Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Mít vlastní koupel na venkově je vždy příjemné a pohodlné. Při plánování stavby je nutné určit použité materiály.

Tento článek se bude zabývat lázně z baru: vlastnosti jeho konstrukce, typy projektů a doporučení pro výstavbu.

Výhody a nevýhody

Samostatnou vanu na venkově lze postavit z několika materiálů: cihel, pěnových bloků, hoblovaných polen, masivního nebo lepeného dřeva. Blokové nebo cihlové konstrukce budou ve stavebnictví obtížnější a dražší, nebudou mít všechny tyto kouzla, přínosy pro zdraví a útulný vzhled, jako jsou dřevěné lázně. Na povrchu kamene se navíc hromadí šmouhy a kondenzace a strom sám absorbuje vlhkost.

Kromě toho mají lázně z různých druhů dřeva další výhody:

  • jako každý jiný dřevní materiál, bar je přírodní, šetrný k životnímu prostředí, nevydává škodlivé látky při zahřívání a často si zachovává příjemný a užitečný zápach dřeva;
  • lázně se získávají s vysokou tepelnou izolací;
  • uvnitř udržuje nejvhodnější mikroklima pro tyto struktury;
  • budova vypadá skvěle jak venku, tak uvnitř, takže nevyžaduje dekorativní ozdobu;
  • se správným designem a konstrukcí těchto lázní může sloužit po dlouhou dobu.

Zvláště stojí za to zdůraznit výhody spojené s konstrukcí lázní z baru:

  • díly jsou snadnější než protokol, zejména pokud je profilovaná tyč;
  • lehkost materiálu nevyžaduje instalaci masivního páskového základu;
  • stavební proces zakořenil vzhledem ke skutečnosti, že tyče mají nízké smrštění.

Za cenu - to je jedna z nejziskovějších možností výstavby vlastní lázně.

Recenze majitelů těchto lázní ukazují některé z jejich nedostatků:

  • jako každý jiný dřevní materiál, pevné nebo lepené laminované dřevo je hořlavý materiál: vzhledem k tomu, že uvnitř je otevřený oheň, budova bude nebezpečná požáru;
  • v důsledku konstantních teplotních rozdílů ve stromu v průběhu času, trhlin;
  • ve vaně se neustále udržuje vlhké prostředí, a to je příčinou vzniku plísní, hub a hniloby.

Všechny tyto nevýhody mohou být účinně řešeny : pro požární bezpečnost, dřevo je ošetřeno retardérem hoření, aby se zabránilo trhlinám, pravidelně udržovat dřevo, a aby se zabránilo tvorbě plísní a hub s antiseptiky a vybudovat spolehlivý odvodňovací systém, který odstraní přebytečnou vodu.

Kromě toho, vany z kulatého dřeva nebo s dekorem pod přirozenými protokoly vypadají jako skutečné vesnice.

Výsledkem je: dobře navržená a zkonstruovaná vana z baru nemá prakticky žádné nevýhody, ale existuje spousta výhod, zejména proto, že je to cenově dostupná volba pro rodinu se středními příjmy.

Pokud bylo rozhodnuto vybudovat takovou parní lázeň, pak je nejprve nutné rozhodnout o výběru materiálů.

Druhy materiálů

Vana z nezpracovaného dřeva se všemi výhodami má jednu významnou nevýhodu: kulaté plechy jsou deformovány vlivem vlhkosti a teplot, takže celá konstrukce nebude stabilní. Ve stěně kulatiny, zejména pokud je zvolena profilovaná verze, taková vada není pozorována.

Tyče pro stavbu lázní jsou několika typů:

  • Pevné neprofilované dřevo je nejlevnější materiál. Jedná se o obyčejné dřevo obdélníkové nebo čtvercové. Po určité době se ve vlhkém prostředí na takovém materiálu objeví houba a dochází ke smrštění.

Proto se nedoporučuje stavět koupel z takového baru.

  • Hoblované dřevo je typem masivního, neprofilovaného, pouze jeho povrch je dobře upraven: po broušení je sušen asi rok. Před kalkulací lázně ze suchého hoblovaného baru musí být nátěr opatřen nátěrem. Za cenu je nižší než u profilovaných a lepených typů, ale je obtížné vyhnout se plochému povrchu bez trhlin s dalším smrštěním.
Pevné neprofilované nosníky
Hoblované dřevo
  • Konstrukce z profilovaného dřeva jsou díky drážkám a drážkám, které jsou řezány v celé délce, pevnější a stabilnější. Ty jsou v těchto prvcích spojeny a zajišťují maximální pevnost a nepřítomnost trhlin. Může existovat několik drážek a zářezů, jejich formy jsou také odlišné.
  • Vany z vrstveného dýhového řeziva mají největší pevnost a tepelnou izolaci. Takový materiál se získá lepením několika lamiel, z nichž každý se předem leští, suší se a ošetřuje antiseptickým a samozhášecím prostředkem. Je možné stavět stěny dvojitého nebo trojitého dřeva, někdy lepené lamely a další.

Někteří se obávají, že adhezivní kompozice v této formě materiálu obsahuje škodlivé nečistoty a dřevo neškodí životnímu prostředí. Ale v kvalitních tyčinkách se obvykle používá neškodné a bezpečné lepidlo.

Profilované dřevo
Lepené laminované dřevo
  • Rámový systém profilovaného a kalibrovaného dřeva je nejodolnější a je nejjednodušší ho postavit. Díky kalibraci můžete jednoduše nastavit velikost a vytvořit libovolný projekt. Tloušťka kalibrované tyče pro lázně může být od 45 do 275 mm. Z ní je možnost vybudovat různá staveniště. Průřez takového materiálu je pravoúhlý nebo čtvercový, jeho standardní velikost je více než deset.
  • Dokonale vypadají vany ze zaoblené tyče, která je speciálně zpracována na strojích, což jí dodává kulatý profil připomínající přírodní polena. Může však mít drážky, které poskytují spolehlivé spojení mezi prvky.

Stěna zaobleného dřeva může být pokryta jakýmkoliv transparentním lakem pro vnější práce a bude skutečně připomínat srub.

Kalibrovaný paprsek
Kulaté dřevo
  • Kombinované dřevo je druh lepidla, pouze uvnitř je mezi dvěma lamelami tepelně izolační materiál, proto se tento typ také nazývá termo bar. To je velmi dobré pro mrazy, obzvláště v oblastech dalekého severu, zatímco to obsahuje téměř žádné škodlivé nečistoty.

Jako tepelný izolátor kombinované dřevo často používá polystyrenovou pěnu. Nevýhodou je cena - stojí 2 - 2, 5 krát dražší než obvyklá lepená verze.

Nyní stojí za to uvažovat o typech dřeva, ze kterého lze tyto lázně stavět.

Nejprve popisujeme vlastnosti listnatých stromů:

  • Aspen je tradiční strom, ze kterého byly po staletí postaveny ruské lázně. Je nenáročný na klimatické podmínky, používá se jak v extrémním severu, tak v jižních oblastech, je poměrně jednoduše zpracováván, prakticky nepodléhá tvorbě trhlin. Jeho dřevo má světle bílý odstín, povrch osiky je snadno natřený, může být ošetřen laky, tmel, skvrny. Mezi minusy osiky je možné zaznamenat rychlé ztmavnutí a zvláštní specifický zápach.
  • Lípa má světlý odstín, příjemnou vůni s užitečnými vlastnostmi a léčivým účinkem, proto je vhodnější i při stavbě lázní. Tyče z ní prakticky nezrážejí, dokonale udržují teplo uvnitř.

Volné dřevo podléhá rozkladu. Aby se tomu zabránilo, měly by být pravidelně vyměňovány spodní okraje lázně a místnost by měla být pravidelně odvzdušňována.

Aspen
Lípa
  • Dub má výbornou pevnost, vyzařuje zvláštní příjemnou a hojivou vůni. Toto dřevo je navíc velmi husté a odolné. Existují různé druhy dubu, například bílé nebo bělošské, které mají různé odstíny: od světle po tmavě hnědou. Jedinou nevýhodou dřeva je jeho vysoká cena, takže v současné době nejsou dubové koupele prakticky postaveny.
  • Modřín je téměř stejně silný jako dub, jeho dřevo má načervenalý odstín, který se ani po mnoha letech nemění, má příjemnou léčivou vůni. Koupele tohoto stromu jsou trvanlivé a nejsou vystaveny vlhkosti. Nevýhodami jsou složitost zpracování, nízká tepelná izolace a vysoké náklady.
Dub
Larch
  • Olše má načervenalý odstín a zvláštní aroma, které se časem stane intenzivnějším, prakticky nevypouští pryskyřici, dokonale udrží teplo a nebojí se vlhkosti. Pozoruhodnou vlastností tohoto dřeva je, že se nepřehřívá, to znamená, že není možné se spálit opřením o zeď v olše. Nevýhody - to je drahé a špatná plasticita, to znamená, že je obtížné získat i olše.
  • Bříza není tak pevná a trvanlivá jako výše popsané druhy dřeva, ale je snazší jej zpracovat. Materiál se světlým odstínem je odolný, rovnoměrný a lehký. Praní v březové lázni podporuje prudký nárůst síly a zabraňuje nachlazení.

Povrch dřeva musí být ošetřen antisepticky, protože je náchylný k rozkladu a netoleruje kontakt s vlhkostí.

Alder
Bříza

Jehličnaté dřevo, na rozdíl od tvrdého dřeva, není tak chráněno před vlhkostí a při zahřívání emituje pryskyřici . Ale na druhou stranu, většina odrůd je levná, jsou dobře zpracovány a mají pozitivní vliv na tělo.

  • Borovice je cenově nejdostupnější materiál, který lze velmi snadno vidět, brousit a upevnit. Dřevo se nebojí vlhkosti a vysokých teplot, má příjemnou, specifickou vůni. Pro ochranu před hnijícími borovicemi je třeba léčit antiseptiky.
  • Smrk - je druhým nejoblíbenějším jehličnanem, který se používá ve stavebnictví. Vany smrkového dřeva mají dobrou tepelnou izolaci a odolnost proti vlhkosti. Toto dřevo má také relativně nízkou cenu a je snadno zpracovatelné. Z ní můžete získat i ty tyče, které tak dlouho zůstanou.
  • Cedr má krásnou a ušlechtilou strukturu, dobře se zpracovává, nebojí se změn vlhkosti a teploty. Kromě toho se nebojí plísní, hniloby, hub a hmyzu. Obsahuje esenciální oleje, které voní dobře a mají léčivý účinek.
Borovice
Smrk
Cedar

Projekty

Můžete zvážit několik zajímavých projektů lázní trámu, které mají původní dispozici a jsou snadno postaveny na pozemku vlastníma rukama:

  • Mobilní vany z baru ve tvaru, velikosti a designu připomínají stavební přívěsy nebo kabiny, které lze snadno přepravovat pomocí nákladního automobilu a jeřábu. Mohou mít několik oken a obyčejné dřevěné dveře. Je velmi jednoduché vytvořit přenosné vany z profilovaného dřeva s izolací. Vzhledem k tomu, že pec je optimální pro elektrické použití. Rozměry mohou být velmi rozdílné: od miniaturních (100x100 cm) až po standard pro stavební úpravy domů (2x5 m).
  • Vana 4x3 m může mít 2 přihrádky: prostornou šatnu, kde můžete pohodlně svléknout a umístit oblečení a další doplňky, parní místnost s policemi a sporákem. Takovou budovu lze snadno namontovat během několika dní. Pro nadaci můžete použít jednodušší pohled na pásku: bez problémů zvládne zatížení.

Takové stacionární lázně s čekárnou se dobře hodí pro malou rodinu 3 až 6 osob na dvoře.

  • Projekt sauny 6x6 s verandou je složitější k sestavení, ale jedná se o skutečně multifunkční jednotku, ve které se můžete nejen vykoupat a vykoupat, ale také pohodlně relaxovat. Uvnitř jednopatrové budovy je možnost rozdělit 3 až 5 pokojů s různým účelem. Pro tuto konstrukci je nutné použít spolehlivý základ pásu.
  • Malá dřevěná vana o velikosti 3 až 5 m může mít tři místnosti: odpočívárnu a šatnu, prostornou parní lázeň a umyvadlo. Takový projekt může být realizován samostatně, s použitím minimálního množství nástrojů a materiálů, stejně jako vašich osobních dovedností. Pod šikmou střechou je možnost uspořádat místo pro skladování košťat a jiných domácích potřeb.
  • Dvoupodlažní lázeň s podkrovím je opravdu chytrý projekt, který lze postavit na místě vaší země. Stejně jako u jiných jednopodlažních druhů bude obsahovat všechny potřebné funkční celky, a to čekárnu, parní lázeň, umyvadlo a také pokoje pro odpočinek, pohodlný balkon, skladovací místnost nebo dokonce sál. Taková konstrukce vyžaduje kvůli své masivnosti konstrukci pevného pásu.
  • Vana s bazénem na design a stavbu není tak obtížná, jak se zdá zpočátku. Postačí postavit prostorný pokoj z baru, vykopat výklenek pro mísu, opatřit ho hydroizolací a dlažbou. Ale interiér bude prostě nádherný a na hosty bude působit obrovský dojem.
  • Elegantní projekt na pásovém základu s terasou je příležitostí k samostatnému vybudování pomocí dostupných povrchových a tepelně izolačních materiálů. Uvnitř může být několik místností: hala, parní lázeň, umyvadlo, malá spíž a další. Prodloužení v podobě pěkné terasy může být vybaveno plotem z dřevěných lamel.

Výpočet množství

Standardní kalibrované dřevo se obvykle prodává v metrech krychlových. Pro výpočet požadovaného počtu krychlí pro budoucí koupel je třeba udělat výkresy s velikostí. Na základě nich se provede výpočet potřebných materiálů.

Při plánování nákupů je nutné vzít v úvahu objem malty pro lití základu, počet izolačních a dekorativních materiálů a další prvky.

Jak stavět?

Je třeba zahájit výstavbu vany z baru s rukama s volbou místa jeho umístění, stavebních materiálů a vytvoření projektu s výkresy. Odrůdy dřeva již byly podrobně diskutovány. Pokud jde o místo pro budoucí výstavbu, mělo by být relativně ploché, bez množství podzemních vod, vhodné pro zásobování vodou a vytvoření odvodňovacího systému. Kromě toho je nutné vzít v úvahu směr kouře z koupelové trubky: musí být namontován tak, aby kouř vycházející z něj neinterferoval s vlastním nebo sousedním bytem .

Výkres nebo náčrtek by měl být správně proveden ve dvou projekcích s uvedením velikosti a umístění parní lázně, šatny a dalších místností, dveří a okenních otvorů. Tato metoda pomůže správně vypočítat množství materiálů. Dále je třeba připravit a vyčistit místo pro koupel, skladování a zpracování materiálů. Poté pokračujte v instalaci základny.

Základ pro koupel může být sloupcový nebo páskový - volba závisí na váze budoucí konstrukce. První možnost je často zvolena pro dřevěné desky, protože je rychlejší a ekonomičtější, ale druhá metoda je nejspolehlivější. Pro sloupovitý základ, jámy jsou vykopány pod podpěrami 15 - 20 cm širší než oni sám, štěrk nebo drcený kámen je nalit do dna a polštář betonu je dělán. Sloupy samotné jsou nejčastěji z cihel nebo bloků. Nejprve označte obvod a namontujte podpěry do rohů, pak namontujte zbytek tak, aby vzdálenost mezi nimi nebyla větší než 2 m.

Pásový základ se nalije pod bednění, ve kterém je předmontována konstrukce výztuže. Pro lití je nejlepší použít beton na bázi portlandského cementu s přídavkem kamenů a štěrku.

Hloubka základu pásu závisí na ukazatelích zamrznutí půdy: v oblastech s mírným podnebím se může pohybovat od 50 do 70 cm, tloušťka betonového podkladu by měla přesahovat šířku nosníku nejméně o 10 cm, základ by měl vyčnívat 15 cm nad úrovní terénu.

Sloupcové
Páska

Základová jáma základu pásu je ručně tažena lopatkami. Nejprve je třeba označit obvod a nainstalovat majáky na jeho stranách pomocí kolíků a rybářského vlasce. Po vykopání příkopu se bednění srazí do desek podle rozměrů.

Namísto desek si můžete vzít speciální bednicí překližku s hladkým povrchem dřevotřískové desky: po lití je snadnější jej odstranit. Veškeré práce musí být prováděny v teplém a suchém počasí.

Pro přípravu tohoto roztoku je třeba zvolit kvalitní odrůdy portlandského cementu, například M400. Míchání by mělo být provedeno bezprostředně před nalitím směšovačem nebo přenosnou míchačkou. Když je základ zcela nalit, je nutné vyčkat, až uschne, po odstranění bednění, a začít pokládat korunky z tyčí až po smrštění základny. Z výše uvedeného je základ zakryt vrstvou izolace z válcované střešní krytiny .

Stěny a podlahy jsou instalovány po přípravě a řezání materiálů. Tyče ošetřené antiseptiky a zpomalovače hoření jsou rozřezány na velikost a od nich jsou uloženy korunky. Nezapomeňte na hydroizolaci - první korunka musí být položena na 2 vrstvách střešní krytiny . Mělo by to být nejsilnější, protože nese nápor stěn a střechy. Prostor mezi tyčemi je navíc izolován montážní pěnou nebo tmelem.

Венцы бани скрепляются между собой нагелями или металлическими штырями. Для этого уже уложенные брусья просверливают, при этом крепежный элемент должен полностью проходить верхний брус и наполовину утапливаться в нижнем. Расстояние между точками крепления должно быть не более 1, 5 м . Таким образом монтируют все венцы за исключением последних двух: они должны сниматься для закрепления стропильной системы.

Пол для бани оптимально выбирать деревянный: он более прост в монтаже, хорошо сохраняет тепло, мыться будет удобнее. Вначале создается обрешетка из брусьев, предварительно обработанных антисептиком. Затем внутрь помещается утеплитель и гидроизоляция. В последнюю очередь настилаются струганные и полированные доски. Пол в бане – это самая страдающая от влаги деталь, поэтому стоит учитывать, что доски со временем будут набухать и деформироваться.

Для деревянного пола стоит выбирать полированные доски толщиной 1–2 см, хорошо высушенные, обработанные защитным средством от влаги.

Крепятся они к обрешетке на гвозди или шурупы. После монтажа полового покрытия в углах помещения можно сделать деревянные или пластиковые плинтуса.

Можно использовать для банного пола и стяжку на цементной основе. Перед заливкой основание необходимо утеплить, затем смонтировать обрешетку или направляющие, после чего замешать и залить раствор.

Независимо от выбора материала для пола надо обустроить в нем слив и сделать некоторый наклон для того, чтобы уходила вода.

Оконные и дверные проемы в стенах можно сделать еще до сборки венцов (сразу на земле) или после нее с помощью бензопилы. В них устанавливают обсадную коробку из досок, совпадающих по толщине с шириной бруса. Вверху оставляют осадочный зазор примерно в 2–3 см, который затем заполняется утеплителем или монтажной пеной.

После того как проемы сделаны, не стоит торопиться с установкой оконных пакетов и дверных коробок – стоит подождать некоторое время, необходимое на усадку.

Крыша для бани из брусьев чаще всего выбирается двухскатная и симметричная : она наиболее проста в монтаже и способна надежно защитить от снежного покрова и ливневых вод. Сделать самому стропильную систему для кровли не составит труда из-за небольших габаритов подобной постройки. Брусья для крыши тоже делаются на земле, обрабатываются антипиреном и антисептиком, затем высушиваются.

Начинается сборка стропильной системы с монтажа мауэрлата – основания по периметру, на которое будут опираться все остальные элементы. На мауэрлат закрепляется центральная балка с вертикальными стойками, затем крепятся поперечные брусья с вертикальными затяжками. В конце необходимо сложить наклонные стропила, которые соединяются в центре каркаса коньковой балкой. Все элементы стропильной системы крепят на гвозди, металлические саморезы или анкера по дереву, их размер зависит от толщины бруса.

Когда деревянный каркас готов, необходимо позаботиться об утеплении и настиле кровли. В качестве ее утеплителя можно взять негорючую минеральную вату, пеноплекс или пенополистирол .

Застелить сверху крышу можно различными материалами: удачными будут легкая и долговечная металлочерепица различных цветов, не пропускающий влагу рубероид или доступный и простой в монтаже ондулин. Завершает монтаж кровли для деревянной бани установка доборных элементов (коньковой планки, карнизов, дождевых сливов) и изоляция трубы.

Окна и двери для бани лучше всего выбирать из обычного дерева и минерального стекла. Не стоит мудрить со стеклопакетами, тем более что постройка со временем дает сильную усадку, да и климат внутри неблагоприятный для пластика.

Перед установкой оконных пакетов и дверных коробок обязательно стоит сделать зазор, который впоследствии закупоривается монтажной пеной.

Постройка бани завершается ее внутренней и внешней отделкой. Обустройство внутри – один из самых главных моментов. Стены бани можно облицевать обшивочной доской или вагонкой, которые являются самыми популярными вариантами. Подобный материал необходимо выбирать таким, чтобы он не впитывал влагу, обладал низкой теплопроводностью, был защищен от грибка и плесени, пропускал воздух и не выделял при нагревании смолу. В зависимости от сорта существуют 4 вида вагонки, самый качественный из которых – экстра-класс . Обшивка этим материалом происходит на небольшие гвозди.

Для потолка, полатей и лавок можно взять тот же материал, что и для стен . При монтаже стоит сделать везде небольшие зазоры, учитывая расширение материала при нагревании и разбухание под действием влаги.

Для внутреннего обустройства бани не следует брать вагонку, обработанную лаком или другими красящими веществами, так как при нагреве они могут плавиться и выделять вредные горючие компоненты.

Предбанник, менее страдающий от действия влаги или высоких температур, можно обустроить не такими привередливыми отделочными материалами. Чтобы в нем было комфортно переодеваться, пол стоит застелить линолеумом или даже положить кафельную плитку. Для стен наиболее удачно подойдет деревянная вагонка светлых тонов, пластиковые панели ПВХ или ламинированный лист МДФ.

Еще при планировании бани надо уделить внимание прокладке коммуникаций: электричества, водопровода и канализации. Давно прошли те времена, когда воду в парилку таскали ведрами – любой современный проект подразумевает прокладку водопроводных труб. Сегодня есть возможность приобрести и установить дешевые и практичные пластиковые варианты, которые легко монтируются и соединяются специальным паяльником, а служат не менее эффективно, чем чугунные. Для вывода сточных вод можно использовать их же.

Перед установкой изоляции и внутренней декоративной отделкой сразу же стоит проложить электропроводку, соединенную с бытовой сетью. Кабели стоит поместить в водонепроницаемые гофры или короба, монтировать патроны для лампочек и выключатели.

Утепление бани можно проводить различными материалами, главное, чтобы они были защищены от воздействия влаги и высокой температуры. В последнее время популярностью пользуются композитные полимерные теплоизоляторы, такие как пенополистирол, пенофол и пеноплекс . Помимо сохранения тепла, они дают отличную защиту от влаги и пропускают воздух. Утеплитель обычно помещается между внешней стеной из бруса и внутренней декоративной отделкой.

Снаружи баню из профилированного бруса лучше всего декорировать под дерево. Для этого можно использовать натуральные древесные материалы, металлический или полимерный сайдинг. Некоторые виды стройматериалов, например, оцилиндрованный брус, вообще не нуждаются в декоративной облицовке.

Штукатурку лучше не использовать: под действием температуры и влаги она будет быстро растрескиваться и отлетать. Фундамент наиболее удачно облицевать под бут или природный камень.

Красивые примеры готовых строений

Очень удачным и красивым примером является дом-баня из оцилиндрованного бруса, снабженная террасой и открытой галереей. В профиль она имеет угловую форму. В здании два крыла: непосредственно жилая часть и комфортная баня.

Шикарная баня в стиле шале с крытой террасой на фундаменте, декорированном под натуральный камень. Она может быть построена как на частном загородном участке, так и на небольшой базе отдыха.

Баня из клееного бруса с полноценным вторым этажом, где размещается просторная зона отдыха. Такая постройка, хоть и обойдется недешево по материалам и монтажу, но зато произведет огромное впечатление на любого, увидевшего ее.

О том, как сделать баню из бруса, смотрите в следующем видео.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Návrh a dispozice