Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!
Každý, kdo bydlí ve městě, zná své nové televizory, kteří pracují na plném nebo moderním audio systému, který neumožňuje domácnost odpočívat. Nejen osvědčené stavební materiály, ale i novinky v tomto segmentu umožňují snížit hluk. Které z nich jsou doporučeny pro nákup a jsou považovány za nejlepší, budou diskutovány níže.
Vlastnosti
Zvuková izolace podlahy v bytě může nejen chránit domov před zbytečnými zvuky od sousedů, jako je křik malých dětí nebo nekončící hraní hudebních nástrojů, ale také snížit hluk z používání podlah. Díky zvukové izolaci, laminátové podlahy nebo parketové podlahy nebudou vrzat.
Zvukotěsné stavební materiály mají často izolační vlastnosti, které příznivě ovlivňují teplotu v místnosti. Oni jsou obvykle používány v domě s překrytím, respektive masivní deska na krátkou dobu provozu nebude prasknout, a podlaha "nebude plavat."
Kromě toho syntetické materiály nejsou ovlivněny plísněmi, houbami, hmyzem a mikroorganismy neprostupují skrz ně, a proto se při správné instalaci švábů a červených mravenců zapomíná.
Možnosti
Tichý pokoj není konečným snem, ale zcela dosažitelnou realitou. Vzhledem k tomu, že zvukově izolační vrstvu lze pokládat třemi způsoby - na polena (nebo podél nosníků dřevěné chýše), betonový potěr předem nalijte nebo dokonce bez potěru.
V dřevěných domech, aby se vyloučil negativní vliv na překrytí, se betonový potěr nedoporučuje. V opačném případě bude mít poškození stropu a stěn sousedů za následek velké množství a při nejhorším scénáři se překrytí nesmí vydržet a zhroutit pod tíhou potěru.
Pokud je základna ideálně hladká, pak není třeba trpět s cementem-písku směsi, a to je nerentabilní instalovat zpoždění, stačí použít moderní stavební materiály, pak výsledek nebude trvat dlouho čekat.
Moderní materiály
Moderní zvukotěsné stavební materiály se používají i při zřizování nahrávacího studia. Vzhledem k tomu, že i ty nejlepší zesilovače jsou před nimi bezmocné, budou schopny vyrovnat se s jakýmkoliv hlukem v jejich každodenním životě.
Podlahové krytiny - linoleum, koberec a obvyklý koberec s tlustou hromádkou mají také zvukově izolační vlastnosti, ale bohužel to pro moderní audio systém nestačí.
Nejčastěji se pro tyto účely kupuje minerální vlna - snadno se pokládá, váží jen málo, má relativně nízkou cenu. Protože mezi syntetickými vlákny jsou dutiny, hluk je v nich „zpožděn“, domácnost to prakticky neslyší.
Tento stavební materiál je dokonale kombinován se dřevem a kovem, hlavní věc je, že před pokládkou není mokrý, jinak se strom začne hnit a kovové vodítka, včetně kanalizace, budou rzi.
Vzhledem k nízké hmotnosti tlaku na strop není, respektive základem domu, jeho stěny nebudou nic. Takže minerální vlna může být bezpečně položena v dřevěných domech a "Chruščov". Minerální vlna není hořlavá, díky čemuž se doporučuje pro použití i v dětských zařízeních, ale bohužel nebude možné některé její druhy používat v místnostech s vysokou vlhkostí. V případě vlhkosti se materiál stane nepoužitelným.
Minerální vlna je k dispozici ve třech variantách - je to kámen, strusková vlna a skelná vata. Pouze výrobce má právo rozhodnout, jakou tloušťku bude mít jeho stavební materiál, jaký koeficient tepelné odolnosti má, neexistují pro to žádné jasné normy. V prodeji minerální vlny se nachází buď v rolích nebo v deskách.
Kamenná vlna odolává vysokým teplotám (až 500 stupňů). Tento zvukotěsný materiál je vyroben z roztavené skály. Ve stavebnictví se používá více než sto let.
Čedičová kamenná vlna má nejlepší zvukovou izolaci. Kromě toho se vyrábí také z ekologického výrobku. Neexistují žádné formaldehydy škodlivé pro lidské zdraví. Odborníci doporučují pro obytné prostory, má dobré ukazatele hydrofobnosti, paropropustnosti, požární odolnosti.
Kromě toho je také velmi trvanlivý, vydrží těžké zatížení - masivní nábytek, velké domácí spotřebiče. Mimochodem, myši a krysy nedávají paličkovou vatu, tento zvukový izolátor není naplněn škodlivými mikroorganismy. Z minusů jsou nedemokratické náklady, protože jeho produkce je náročná na pracovní sílu, stejně jako výskyt prachu, který se nedoporučuje dýchat, takže při práci na obličeji je lepší nosit respirátor nebo gázový obvaz.
Klouby mezi deskami, je žádoucí zavřít konstrukci pěny, jinak hluk spadne do bytu.
Struska se vyrábí z vláken vysokopecní strusky, takže je zde vysoká pravděpodobnost zbytkové kyselosti, navíc je tato vata sama kaustická. Snadno absorbuje vlhkost, takže není vhodný pro koupelny, kuchyně a koupelny.
Má kausticitu a skleněnou vlnu. Mnoho sovětských lidí si pamatuje, že na ní byly položeny trubky na nádvoří. Pokud s ním přijdete do styku bez sebeobranných prostředků, především bez rukavic, pak je zaručena alergická reakce a řezy. V kritických případech mohou tvrdá vlákna poškodit dýchací systém a orgány zraku. Na rozdíl od kamenné vlny je třeba ji namontovat do latě.
Během provozu je minerální vlna spékána. Obdobnou nevýhodou je další zvukově izolační materiál - polyuretanová pěna. Z tohoto důvodu je redukce šumu snížena.
Tento stavební materiál se často používá jako podklad pro konečnou podlahovou krytinu. Ve stavebnictví se prodává za nízkou cenu, má nízkou hmotnost, snadno se vejde. Nepoužívá se v mokrých místnostech, protože je zde vysoké riziko populace plesnivých hub, což může negativně ovlivnit zdraví nejen malých dětí, ale i dospělých. Proces upevnění se provádí pomocí speciálního lepidla.
Někteří výrobci, pečující o své zákazníky, vybavují pěnovou gumu samolepícím povrchem. Nevýhodou je hořlavost materiálu, následované uvolňováním škodlivých látek, jakož i destrukce z vysokých teplot, včetně slunečního světla.
Korkový a pogumovaný podklad je k dispozici ve formě rolí a listů. V kombinaci s hydroizolační vrstvou potrvá několik desetiletí, jinak se interakce s vlhkostí rychle stane nepoužitelnou. V jeho složení je přírodní materiál - korková strouhanka, která má dekorativní prvky, je šetrný k životnímu prostředí. Mějte na paměti, že pokládání by mělo být prováděno s opatrností, protože je vysoká pravděpodobnost, že se web zlomí.
Jako zvukový izolátor doporučujeme použít polystyrenovou pěnu. Navzdory svým výhodám, myši a krysy to nedrží, mikroorganismy a houby nepoškozují, mají dobré hydrofobní vlastnosti, ale s ohledem na úroveň hlukové izolace je tento indikátor poměrně nízký.
V posledních letech má produkt pod značkou "Teksaund" velkou popularitu. I přes svou tloušťku (méně než 4 mm) zvládá úkol. Jeho těžká minerální báze je vhodná pouze pro betonové základy, protože může nepříznivě ovlivnit podlahy z tvrdého dřeva. Díky vysoké hustotě a nejlepšímu účinku absorpce zvuku.
Teksaund má výbornou elasticitu, může se natáhnout, každý dospělý se s instalací vyrovná, je ideální pro nevytápěné místnosti, nehnije z vlhkých a plesnivých hub, je ohnivzdorný, má dlouhou životnost. Mějte však na paměti, že jeho instalace by měla být kombinována s tenkou izolací a bez podkladu, který se nehodí.
Pro asymetrické místnosti a pro „plovoucí podlahy“ je ideální varianta Shumoplast, kombinace elastických granulí s pryží a akrylem. Nevyžaduje hydroizolaci, nemá prakticky žádné smrštění, je vhodný pro nerovný podklad. Snadná instalace, výrobce zaručuje dlouhou životnost, šetrnou k životnímu prostředí. Nevýhodou je doba sušení - je to 24 hodin.
Akustické panely "Audec" ve výrobním stádiu jsou opláštěny přírodním dřevem, jsou k dispozici v několika barevných odstínech. Díky snadné instalaci je instalace velmi rychlá, materiál je šetrný k životnímu prostředí, ale bohužel se prodává za vysokou cenu.
Zvukově izolační membrána je vhodná do místností, kde se teplota pohybuje v rozmezí od stálého minus po horký plus, díky své pružnosti, a to i při mínusových ukazatelích, materiál nepraská. Má šetrnost k životnímu prostředí, dlouhou životnost. Upevnění se provádí lepidlem.
Dvouvrstvý materiál "Shumoizol" se vyrábí v rolích. Ve svém složení - bitumen a netkaný podklad. Mají vynikající izolaci vibrací. Izolace hluku se při stlačování "Shumoizol" nezhoršuje a tenká vrstva prakticky nesnižuje výšku v místnosti. Vzhledem k vysokým hydrofobním vlastnostem tento zvukotěsný stavební materiál nevyžaduje dodatečnou hydroizolaci, má dlouhou životnost, je šetrný k životnímu prostředí.
"Zvukoizol" je pěnový polyethylen na bázi asfaltu, je k dispozici v malých rolích. Vzhledem k asfaltu není pro materiál nutná žádná dodatečná hydroizolace, bude to trvat dlouho a díky své demokratické hodnotě nemá prakticky žádnou konkurenci.
V suché formě je hliník jako zvuková izolace málo použitelný, ale v kombinaci s cementovým potěrem může být výsledek pozitivní. Písek je považován za dobrý zvukový izolátor, ale v městském bytě bude mít negativní vliv na podlahy a základy panelového domu.
Užitečné tipy od profesionálů
Aby byly sousedi zespodu zvukotěsní, bude nutné řádně stohovat dříve popsané stavební materiály. Samozřejmě můžete zavolat specialisty, ale aby bylo možné ušetřit, je lepší provést instalaci sami.
Jak již bylo zmíněno dříve, existují tři způsoby, jak položit zvukově izolační vrstvu - do polen, bez potěru a pod betonový potěr. Který z nich si vybrat, je pouze na majiteli bytu. V rámci tohoto oddílu budou zváženy všechny tři možnosti.
Zpožděním
Především je nutné připravit nadaci. K tomu demontujte podlahu - linoleum, parkety, laminát. Nejjednodušší způsob, jak vyčistit moderní laminát, díky spojení zámku, lze provést až 5x. Bohužel, linoleum nebo parkety ve většině případů po demontáži nemohou být znovu položeny. Pokud je vrchní nátěr masivní deskou, pak by jeho demontáž měla být prováděna s plnou odpovědností, aby nedošlo ke zkáze drahých stavebních materiálů.
Stavební práce se provádějí ve speciálním oblečení, chrání oči brýlemi, respiračními orgány - s respirátorem nebo gázovým obvazem. Nezapomeňte na rukavice, díky nimž můžete zabránit vzniku kuřích a řezů. V blízkosti betonového podkladu je nutné opravit jeho vady - odstranit výčnělky, utěsnit dutiny a praskliny. Malé praskliny mohou být rozšířeny děrovačem a poté utěsněny těsnicí hmotou nebo jiným elastickým materiálem.
Mějte na paměti, že po obvodu místnosti, kterou potřebujete opravit polystyrenovou páskou, je nutné minimalizovat vibrace.
Obvykle se po přípravě základu vypočítá požadované množství zvukového izolátoru. Je-li však zvolena minerální vlna, je vhodnější nejprve upevnit nosníky a teprve poté provést matematické operace.
Nezapomeňte, že musíte počkat, až bude betonový podklad zcela suchý. Například, pokud byly trhliny utěsněny elastickou směsí, může být po uplynutí nastaveného času provedena další fáze práce.
Už žádný prach ani nečistoty. Odborníci obvykle používají pro tento postup konstrukční vysavač, ale pro domácí použití postačuje běžný vysavač a mokré čištění. Zvláštní pozornost je věnována rohů. Zpravidla se tam hromadí nečistoty, které se v budoucnu mohou projevit nepříjemným zápachem nebo poškozením zvukového izolátoru.
Jehličnaté dřevo je ideální jako zpoždění a jeho obsah vlhkosti by neměl překročit 19%. Stavební materiál by si měl zvyknout na vlhkost a teplotu v místnosti, proto je ponechán několik dní v místnosti, kde je plánována oprava. Pokud se desky začnou ohýbat, pak by měly být vráceny zpět do obchodu.
Při vysušení podlahy po obecném čištění se zpracovávají nosníky. Je to velmi důležitá etapa, protože nikomu není tajemstvím, že beton může uvolňovat páru, resp. Vzniká kondenzace, která povede k hnilobě stromu a na jeho povrchu osídlí plesnivé houby. Škůdci mohou také zkazit výrobek - hmyz a mikroorganismy. To je také důležité produkty požární léčby.
Obvykle odborníci doporučují dvojnásobné ošetření a druhá vrstva se aplikuje až po prvním zaschnutí. Proto musí být po zaschnutí druhé vrstvy provedeno zpoždění instalace. Vzhledem k tomu, že zpracování je vyrobeno z nejsilnějších chemických materiálů, musí být provedeno v dobře větraném prostoru, na ulici nebo ve vchodu.
Betonový podklad je opatřen základním nátěrem. Akrylový základní nátěr je univerzální, ekonomický a prodává se za přijatelné ceny. Zpravidla se používá pro vnitřní práce při pokládání zvukové izolační vrstvy.
Poté se na podklad nanese hydroizolační vrstva. Mohou to být speciální tmely, válcované podklady, sloučeniny pronikající betonovým základem a běžný polyethylen. Je zakázáno používat střešní krytinu nebo staré linoleum. Na horní straně hydroizolační vrstvy je položen podklad nebo lamely pro upevnění špalky.
Hydrofobní materiály také slouží jako tlumič nárazů. Například, linoleum nepropadne, což znamená, že během provozu podlahové krytiny nebudou žádné vůle a vrzání. Přímé upevňování se provádí dvěma způsoby. První metodou je upevnění pomocí hardwaru - hmoždinek, kotev. Druhá metoda používá vibrační věšáky. A pokud je první metoda náročná na rozdíly a základ by měl být ideálně hladký, pak je druhá metoda méně náročná.
Úroveň podlahy se nastavuje pomocí úrovně. Doma je možné kontrolovat rovnost na úrovni budovy. Po vyznačení prvních nosníků se podél stěn místnosti položí upevnění pomocí hmoždinek, šroubů, kotevních úchytů. Další montáž se provádí s použitím rohů nebo stavební pěny.
Nejčastěji používané upevňovací hmoždinky, pro tento účel průchozí otvor, jsou vyvrtány do desky se zachycováním betonového podkladu. Do betonu je vložen plastový korek. Šroub zašroubuje. Další díra je provedena minimálně po 40 cm, odborníci nedoporučují větší krok, pak upevnění bude křehké, zároveň se jim nedoporučuje „část“ - to může strom zničit.
Délka hardwaru by se měla rovnat díře. Pokud si zakoupíte spojovací materiál se závitem ne celou délku šroubu, upevnění nosníku se základnou bude silnější. Odolná a bezpečná montáž a kotvy. Stejně jako samořezné šrouby s krkem přitahují nosník k betonovému podkladu, díky čemuž paprsek zůstane po dlouhou dobu nehybný a dodatečná tuhost konstrukce nevede ke hře.
Kotvy se často používají k připevnění těžkých konstrukcí ke stěně, ale také neodmítají při vytváření zvukové izolace podlahy. Proces se příliš neliší od výše popsaného postupu, pouze u desky je žádoucí vytvořit zahloubení, aby se zakrylo kotevní víčko. Pro standardní místnost stačí čtyři kotevní šrouby pro jeden nosník. Průměr kotvy by měl být roven 10 mm a délka - 45 - 200 mm, v závislosti na tloušťce zpoždění, zatímco kotevní šroub zcela vede do betonu.
Montáž dřevěných trámů na betonový podklad pomocí pozinkovaných kovových rohů se v posledních letech používá častěji, což je dáno tuhostí fixace a významnou úsporou času. Protože se fixace provádí bez posunutí zpoždění, stačí připevnit jednu část rohu šrouby nebo kotevními šrouby k nosníku a druhou k podlaze.
Nezapomeňte ponechat mezeru mezi stěnou a deskou - měla by být rovna 1, 5 cm, paralelně s první řadou se hodí druhá a následující řada. Okna mříže musí být dimenzována podle rozměrů zvukového izolátoru - minerální vlny. Stavební materiál by měl ležet těsně uvnitř, jako by existovaly mezery, pak se vnější hluk dostane do bytu.
Pokud jsou nosníky dobře vysušeny, je možné vytvořit takzvanou „plovoucí“ podlahu, ve které není provedeno upevnění podlahy s nosnými konstrukcemi. V opačném případě mohou desky "nabobtnat" a podlaha bude "jít" a podlaha bude nepoužitelná.
Alternativním způsobem upevnění lag k základně je nastavitelný systém. I když se prodává za vysokou cenu, ale díky tomu je proces vyrovnávání a odstraňování kapek snadný a jednoduchý.
Заменой анкерным болтам выступает пластиковая стойка, она прикручивается к основанию дюбелями, а непосредственно в дерево вставляется винт. Высоту балки при этом можно регулировать. После выставления нужных размеров выступающие части срезаются.
После того, как шумоизолятор плотно уложен в обрешетку, поверх него необходимо уложить фанерный слой. Но до этого нужно уложить пароизоляционный слой. Некоторые используют в качестве настила влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистые листы. К слову, эти строительные материалы и сами способны не пропускать посторонние звуки в помещение.
Профессионалы рекомендуют по уровню укладки фанерного слоя приклеить слой демпферной ленты. Это защитит фанеру от касания со стеной, соответственно, никаких вибраций не будет.
Толщина фанеры не должна быть меньше 16 мм. После того, как первый слой уложен, все швы и стыки заделываются герметиком. С этим прекрасно справляется силикон. Далее укладывается второй слой фанеры толщиной 18 мм, стыки при этом не должны совпадать со стыками первого слоя. Это сделает пол прочным и защищенным от попадания посторонних шумов.
Имейте в виду, что если предстоит укладка проводов в обрешетку, то предварительно их нужно заизолировать. Плинтус монтируется либо к напольному покрытию, либо к стене. Если закрепить его к балке, он станет источником проникновения шума.
Звукоизоляционный материал должен соответствовать стандартам качества. Перед покупкой важно запросить подтверждающие документы у продавца-консультанта. Не нужно покупать шумоизолятор у сомнительных продавцов, это чревато не только потерей денег, но и здоровья.
Под бетонную стяжку
Как и в случае с укладкой шумоизоляционного слоя на лаги, в этом варианте изначально требуется подготовка основания. Для этого заделывают не только швы и стыки, но и уделяется особое внимание газовым трубам и системе водоотведения.
Иногда, чтобы уменьшить вес бетонного основания и избавиться от больших перепадов, старую стяжку демонтируют до перекрытий. Для этого используют перфоратор, ломик и гвоздодер. Отламывать ее нужно маленькими кусками, чтобы было легче транспортировать строительный мусор до контейнеров.
Для этих работ может потребоваться разрешение контролирующих органов, не стоит этим пренебрегать, в противном случае возможна вероятность обрушения дома.
Бетонная пыль оседает не только в том помещении, где производится ремонт, но и разлетается по всей квартире, поэтому перед началом работ нужно застелить пол в соседних комнатах, занавесить технику и мебель целлофаном, щели между полом и межкомнатными дверями следует закрыть мокрым полотенцем.
После того, как основание демонтировано, его нужно очистить от мусора. Ни пылинки, ни соринки не должно остаться. Для этого специалисты советуют пропылесосить основание несколько раз, дополнительно пройтись по поверхности мокрой тряпкой и дождаться высыхания.
По периметру комнаты клеится демплента, в том числе и по трубам. Для хорошей фиксации потребуется клеящаяся лента. Что касается высоты демпферной ленты, то она должна быть больше, чем высота будущей цементной стяжки. Для выполнения работ понадобится бетономешалка, но об этом нужно позаботиться заранее.
Важным этапом в «мокрой» стяжке является монтаж гидроизоляционного слоя. Если этого не сделать, то жидкий раствор через щели «пойдет» к соседям, что приведет к порче их имущества и к последующему возмещению ущерба.
Гидроизоляция в обязательном порядке закрепляется выше демпленты. Герметичное сцепление обеспечивается за счет скотча. Помните, что некоторый гидроизоляционный материал производители советуют укладывать внахлест (до 20 см).
Следующий этап – укладка шумоизоляции. Для этого подходит шумопласт, базальтовое волокно. Важно, чтобы материал не менял своих свойств и качеств при взаимодействии с влагой. Имейте ввиду, что стройматериал, уложенный без стыков, лучше справляется с поставленной задачей.
Сверху укладывается армирующая сетка, но не забывайте о ее фиксации. Выставляются маяки. В их качестве могут выступать металлопрофили, закрепленные к основанию при помощи стяжки. Их высота примерно равна 40-45 мм в зависимости от толщины стяжки. Шаг между маяками определяется длиной строительного уровня или правила.
Заливка цементной стяжкой производится только после высыхания состава, удерживающего маяки. Цемент, который подойдет для этой работы, маркируется надписью М-300. Выравнивание осуществляется при помощи специнструмента.
Важно дождаться высыхания поверхности при комнатной температуре и с постоянной влажностью, иначе через некоторое время цементная стяжка потрескается. Впоследствии пол обрабатывается шлифовальной машиной.
Выступающие концы демпферной ленты срезаются канцелярским или строительным ножом. После этого останется залить поверхность специальным герметиком, который способен задерживать вибрацию, передающуюся от пола к стене.
Внедряют звукоизоляцию и в «полусухую» стяжку. Она быстрее сохнет, но при этом риск возникновения трещин на поверхности бетонного основания больше, чем в «мокрой». Процедура мало чем отличается от описанной выше, поэтому повторять одно и то же нецелесообразно. Хотелось только отметить тот факт, что крепление маяков метизами чревато возникновением мостиков вибрации. Это негативным образом скажется на шумоизоляции.
В отличие от первого способа, во втором укладывается первый слой стяжки и только после этого армирующая сетка, которую после заливают вторым слоем. К слову, в качестве звукоизоляции можно использовать керамзит.
Оставшаяся «сухая» стяжка имеет большое преимущество в сравнении со своими предшественниками, – это легкий вес, который не влияет негативно на перекрытия и на фундамент панельного дома. Да и большого количества грязи при этом способе не образуется. Но этот способ требователен к ровности основания.
Поверх базовой поверхности укладывается пароизоляционный слой. Укладка осуществляется внахлест, стыки склеиваются строительным скотчем. Пароизоляционный слой должен быть закреплен на стене выше планируемой толщины засыпки.
По периметру помещения пускают демпленту. Важно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем будущего пола. Демпферной лентой обматываются концы водосточных и газовых труб. Делается это для того, чтобы стройматериал не мог навредить перекрытиям и системе коммуникаций.
Следующим моментом является монтаж звукоизоляционного слоя. Хорошо зарекомендовали себя такие изделия, как «Звукоизол» и «Шумоизол». Укладка осуществляется внахлест, для дополнительной фиксации стыки по всей длине заклеиваются строительной лентой.
После этого потребуется засыпать основание керамзитом в сочетании с песчаной смесью. Они продаются в строительных магазинах с пометкой «для сухих полов». Выравнивание осуществляется и проверяется строительным уровнем. Для правильной засыпки выставляются маяки, которые постепенно переставляются.
Вместо фанерного слоя крепятся гипсоволокнистые листы. Их укладывают, начиная от межкомнатной двери, постепенно продвигаясь к окну. На края стройматериала наносится мастика, которая обеспечивает хорошую фиксацию, дополнительно ГВЛ прикручивают при помощи шуруповерта и саморезов. Расстояние между саморезами не должно превышать 30-35 см. Чтобы пол был ровным, шляпки метизов утапливаются в гипсоволокнистых листах.
Специалисты советуют шпаклевать образовавшиеся стыки и отверстия. Благодаря этому посторонние звуки не будут попадать в помещение. Останется только уложить финишное покрытие – это может быть ламинат, линолеум, паркетная доска или керамогранит.
Без стяжки
К сожалению, описанные выше способы значительно уменьшают высоту потолков в помещении, а если еще и монтировать подвесные или натяжные потолки, то свободного пространства в комнате не останется. С такой проблемой чаще всего встречаются владельцы квартир в хрущевских домах. Высота потолков в «хрущевках» обычно равна 2, 5 м.
Выход из ситуации, конечно же, есть – укладка нового финишного покрытия. Для этого демонтируется старое напольное покрытие – линолеум или потрескавшийся паркет. Основание очищается и обрабатывается, как это было описано раньше.
Перепады не должны быть больше 2 мм, в противном случае паркетная доска сложится. Деформируется и ламинат, если, конечно, именно они будут служить в качестве нового пола.
В качестве подложки можно использовать стройматериал, который обладает и звукоизоляционными качествами, и хорошей теплопроводностью. Такая универсальная подложка «не украдет» дополнительные сантиметры. К такому строительному материалу можно отнести пробковый, битумно-пробковый звукоизолятор, а также вспененный полиэтилен, пенополистирол и полиуретан на фольге.
Звукоизоляционный слой укладывают вдоль стены, от которой начнется монтаж напольного покрытия. Подложка должна быть уложена от края одной стены до края другой, никаких зазоров быть не должно.
Швы в обязательном порядке проклеиваются строительной лентой. В качестве альтернативы можно использовать обыкновенный скотч либо скобы от мебельного степлера. К слову, благодаря степлеру этот этап можно закончить за короткое время. Но имейте в виду, что металлические выступы могут задевать ламинат. Из-за этого велика вероятность возникновения ненужного треска. Другими словами, борясь с одной проблемой, можно создать своими руками другую.
Из-за того, что профессионалы не советуют ходить по подложке, следующий ряд застилается с некоторыми временными сдвигами, пока не будет уложен ламинат или паркетная доска.
В завершение хотелось бы отметить тот факт, что современные строительные материалы способны не только защитить помещение от посторонних шумов – громко работающего телевизора, шумных соседей снизу, их музыкальных систем и инструментов, но и сэкономить свободное пространство в комнате. При правильном выборе звукоизолятора нанесение вреда перекрытиям или фундаменту можно избежать.
О том, как сделать шумоизоляцию пола в квартире, смотрите в этом ролике.