Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Jakmile se člověk stane pánem venkovského domu, má naprosto předvídatelnou touhu po koupeli. Tato konstrukce je velmi snadná konstrukce vlastníma rukama a nemusíte utrácet velké finanční prostředky. Při stavbě lázeňského domu je třeba věnovat zvýšenou pozornost konstrukci podlahy - řádně instalovaná podlaha zajistí odtok vody a nebude hnát a nepřestane fungovat včas. Kromě toho, příjemný vzhled vždy potěší oko.

K tomu, abyste se s tímto úkolem mohli adekvátně vyrovnat, musíte se seznámit s různými druhy podlah a specifikami jejich použití.

Vlastnosti

Je velmi důležité věnovat pozornost návrhu a provedení podlahového designu ve vaně. Pokud se vám podaří udělat vše kvalitativně, budete schopni poskytnout vysoký komfort všem v místnosti, stejně jako trvanlivost jeho služeb a multifunkčnost.

Zvláštností podlahy ve vaně je, že plní několik ekvivalentních funkcí. Povlak zajišťuje jednak bezpečnost pohybu osoby na křižovatce „dvou prvků“. Za druhé, v parní lázni je zodpovědný za odstranění přebytečné vody. Zatřetí, je to důležitá součást pevné stavby lázeňského domu. Stojí za to dodat, že podlaha také přispívá k zadržování tepla v místnosti.

Nejčastěji je podlaha ve vaně vyrobena ze dřeva a betonu. Někdy používané a cihly, vyznačující se vysokou cenou a složitou instalací.

Podlahové zařízení

Pro návrh parní místnosti se používá jeden ze dvou základních typů podlah: netěsnost a netěsnost. Unikající je vždy dřevěná konstrukce podlahových prken, která je upevněna na systému lag. Pokud jde o zpoždění, jsou namontovány v určité výšce na nosných sloupech, spodní korunce nebo betonovém potěru. Aby mohla voda volně proudit, mezi koberci zůstane malá mezera.

Nepropustná podlaha je vyrobena ze dřeva nebo betonu. Jedná se o monolitický povlak s malým sklonem, v jehož dolním bodě je vyříznut otvor, napojený na kanalizaci. Přes něj se použitá voda posílá do vypouštěcího otvoru.

Obě odrůdy vykazují určité přednosti a nedostatky. Unikající podlaha velmi brzy jde, ale stejně rychle to selže. Stojí za to přidat, pokud není izolován, pak bude nízká teplota v parní lázni problematická.

Nepropustná vrstva vykazuje komplexní zařízení, které umožňuje poskytovat vysoce kvalitní hydroizolaci a tepelnou izolaci. V případě poruchy musí být konečná vrstva zcela odstraněna, zatímco pouze část koberců bude stačit pro únik.

Materiály

Podle odborníků je nejlepší, aby základ podlahy z betonu, a to zejména v případě, že je touha vybudovat kapitálové budovy z cihel nebo kamene, s několika místností, které budou použity po celý rok. Betonová podlaha musí být doplněna drenážním systémem a vodotěsná. Tento design je silný a trvanlivý, nebojí se ani vody, páry ani teplotních změn. Betonové podlahy lze použít až 45 let bez dodatečných oprav.

Existují však určité nevýhody. Za prvé, jsou studené, takže musíte izolovat dodatečným nátěrem, například dlažbou nebo samonivelací. Zadruhé, betonové podlahy vyžadují značné investice, finanční i pracovní. Betonové podlahy mohou být lité ve třech stupních.

Pokud se staví malý lázeňský dům, který je provozován pouze v letní sezóně, pak je vhodné zvolit dřevěnou podlahu. Je rychle a snadno postavena z ekologicky šetrných materiálů (nejlépe z desky z modřínu), vypadá velmi atraktivně a vytváří v parní lázni jedinečnou atmosféru starého ruského lázeňského domu.

Tyto struktury se bohužel neliší v trvanlivosti, protože dřevo v každém případě ztratí své původní vlastnosti, vystaví se úpravě vody a teplotním změnám. Z toho vyplývá, že je nutné být po určité době připraven na podlahu.

Při instalaci dřevěných podlah se doporučuje zvolit jehličnaté stromy - jedle, modřín, borovice a další. Vzhledem k tomu, že takové dřevo obsahuje velké množství pryskyřice, bude méně citlivé na vlhkost a těkavé esenciální oleje budou mít pozitivní vliv na zdraví těch, kteří si užívají vodní procedury. Stojí za to dodat, že podlahové desky z jehličnatého dřeva, když jsou navlhčeny, nebudou kluzké, což znamená, že jim zabrání pádu.

Dřevěné konstrukce jsou rozděleny na netěsné a netěsné. Vylévací podlaha nemá žádnou izolaci, proto je vhodná pro košťata umístěná v jižních oblastech nebo pro možnosti, které se používají výhradně v teplém období.

Nepropustná podlaha je vyrobena ze dvou vrstev desek. Horní, která jde shora z deníku, je vhodnější, aby byla vyrobena z desek z borovice nebo z tvrdého dřeva a spodní, suchá, může být opatřena izolací.

Lags jsou instalovány na hypotečním nosníku v případě sloupového základu, nebo na hraně v situaci s pásovým základem. Kontaktní místa jsou izolována ruberoidem potaženým asfaltem, euro-bitumenem nebo podobným hydroizolačním materiálem.

Pokud bude vana stát na šroubových pilířích, pak bude závěsná varianta zavěšená nepropustná podlahová deska. Další vrstva izolace pomůže v každém ročním období použít lázeň.

Dřevěné podlahy by neměly být natřeny nebo ošetřeny chemickými roztoky. Je nepravděpodobné, že by se dlouhověkost přidala, ale zbaví představenstvo možnosti dýchat a naplnit parní lázeň jedinečnou vůní borovice. Nejpřijatelnějším řešením bude důkladné vyleštění desek před stavbou. Podlahu můžete také pokrýt tepelně odolným vodou ředitelným lakem, který vydrží až 120 stupňů. Pružný povlak odolává vlhkosti, parám a nečistotám, které pronikají do desek.

Dvouvrstvá kompozice se nanáší na leštěný a dezinfikovaný nátěr pomocí štětce. Celý postup se provádí ve větrané místnosti při teplotě 5-30 ° C. Až po zaschnutí laku po 2–3 hodinách je dovoleno začít pokládku podlahy.

Přípravné práce

Rozhodnete-li se vytvořit vlastní podlahu ve vaně, musíte začít kvalitní přípravou. Majitel se musí zabývat typem půdy, která se nachází na jeho území. Pokud je písek, pak je to nejlepší volba, protože vybavit prostor pro odpadní vody, stačí vyplnit štěrk o tloušťce 25 cm.Pokud je půda, která není dobře filtrovat, například hlíny, pak budete muset udělat zásobník přesunout kapalný odpad mimo lázeň \ t .

V případě rozsáhlých saunových budov je také vhodné si předem promyslet podpůrné sloupy. Pod každým sloupem s průřezem 25 cm se připravuje malý základ nebo se pípá. Dobrá podpora bude azbestová trubka s požadovaným průměrem, uložená v zemi. Kolem zeminy se vrazí a pak se do hotového bednění nalije cementová malta. Před instalací jsou sloupky zpoždění zarovnány.

Před montáží musí být podlaha také odstraněna z nadbytečného podestýlky, kořenů, velkých kamenů a podobně. Pokud je vnitřek ložiskových bloků jasně vlhký, pak budete muset práci odložit, dokud nebude částečně vysušena.

Shromáždění

Betonová podlaha je obyčejný potěr vyrobený z maltového písku, cementu a speciálních plniv, jako je drcený kámen, štěrk nebo štěpky z přírodního mramoru. Hotové směsi jsou prodávány ve všech prodejnách hardwaru v suché formě a jsou zcela připraveny k použití. Směs se zředí čistou vodou, podle návodu krok za krokem, smísí se s perforátorem s vhodnou tryskou a použije se k určenému účelu.

Pokud se ukáže, že finální nátěr nebo finální nátěr se k němu připojí, nesmí se do směsi přidávat žádné další přísady. Pokud má být beton potažen dlažbou, doporučuje se vložit do výchozího složení sádru a anhydrit. To lze provést nezávisle nebo zakoupit příslušnou možnost v obchodě.

Betonová podlaha namontovaná na polena nebo přímo na zem. Pokud budete postupovat podle podrobných pokynů, první věcí je vytvořit systém pro odstraňování vody. Jedná se o konstrukci malého otvoru vykopaného v zemi a dvou trubek. Jáma má rozměry 40 x 40 x 30 centimetrů a její stěny a dno musí být pokryty betonem. Na jedné straně jámy je vložena trubka s průřezem 20 cm, která půjde do žlabu nebo do autonomní septiky. Druhá trubka spojuje jámu s vlastní lázní.

Doporučuje se opatřit ventil ventilem, který zabrání pronikání nepříjemných pachů do parní lázně. Kromě toho se doporučuje, aby "průduchy" azbestových trubek v suterénu lázně. Pomohou eliminovat nepříjemné "čichové účinky".

Ve druhé etapě je nutné připravit plošinu, na které bude potěr umístěn. Pro vytvoření „výkopu“ se odstraní horní vrstva zeminy, pak se do výsledné prohlubně nalije písek, cihlové boje, štěrk a sutina. Vrstva prvních tří složek by měla dosáhnout tloušťky 25 cm a štěrku - 10. Všechno je řádně utěsněno a naplněno směsí písku a cementu, tlustého až 6 cm.

Je důležité, aby betonová vrstva byla s předpětím směrem k připravenému otvoru s trubkami.

Po zaschnutí roztoku se pokládá tepelná izolace a hydroizolace. Jako izolace se používá minerální vlna a polystyrenová nebo parotěsná izolace. Střešní materiál nebo běžný polyethylenový film může působit jako hydroizolační prostředek. Tento materiál je položen pod izolaci a nahoře. V další fázi je kovová mříž upevněna pro vysoce kvalitní výztuž.

Konečně, od nejvzdálenějšího rohu k východu z parní lázně, je hlavní kravata nalita. Okamžitě je třeba hladítko vyrovnat s maltou a v případě potřeby opravit vady, které vyžadují pomoc jiné osoby. Podlaha bude vysychat po dobu 2–3 dnů a pak již můžete montovat desky nebo dlaždice shora. Povrchová úprava také zapadá do sklonu 2 cm ve směru odtoku. Pokud je beton vybrán pro finální podlahu, musí být zpracován: rovina a lesk . Odtokové otvory pro pohodlí a estetickou přitažlivost by měly být pokryty dřevěnými mřížkami.

Betonová podlaha je poměrně studená, proto se doporučuje také připravit speciální dřevěné mřížky, na kterých budou chodit lidé. Tyto rošty se suší po každé návštěvě lázně. Stejné provedení se aplikuje v přítomnosti keramických obkladů. Umožňují omezit prokluzování na podlaze a nadměrné zahřívání dlaždice.

Podlaha v dřevěné vaně je vytvořena dvěma různými způsoby. První vám umožní vytvořit tečoucí povlak a druhý - únik. V prvním případě, který je vhodný pro začátečníky, je pro odběr kapalin namontována podlaha z desek s odstupem přibližně 3 mm. Přes ně se voda okamžitě dostane do otvoru pro odvodnění. Hlavní trumfovou kartou je skutečnost, že taková podlaha může být odstraněna a vysušena, z čehož vyplývá, že se nebude hnit a bude možné ji používat delší dobu.

Pozemek vyrovnání půdy a štěrku. Hliněný povrch je obvykle tvořen jámou. Je-li zvolen cementový potěr, je nutné zajistit jeho hydroizolaci. Dřevěné špalky, které by měly být předběžně ošetřeny, jsou upevněny na podpěrách přes mezeru 50 cm, takže vzduch může volně foukat konstrukci ze všech stran. Pak se pokládá podlaha a mezi stěnami, podlahou a prkny se ponechají mezery 2–3 mm. Svah pro tok vody se usazuje pod dřevěnou podlahou, která využívá štěrk. Sestupná voda bude odeslána do filtru dobře.

Taková konstrukce může trvat až 6 let, pokud se periodicky suší povlak. Doporučuje se sbírat z modřínu nebo jehličnatých druhů, ale v žádném případě z dubů, které jsou po navlhčení velmi kluzké. Desky by měly mít tloušťku 4–5 cm, obvykle se používají v letních domech, kde majitelé pravidelně přicházejí v letní sezóně.

Druhý typ dřevěných podlah je nepropustný s umyvadlem, které si vybírají majitelé celoročně vyhřívaných plechovek. Podlaha je umístěna na betonovém potěru se svahem, který je vytvořen tak, že voda běží hladce a jde do jímky, která je k tomu přizpůsobena. Tyto povlaky mohou trvat až 12 let, vzhledem k přítomnosti vrstev tahu a tepelné izolace.

Nejprve se vytvoří otvor s trubkami podle algoritmu pro betonové podlahy. Pak se připraví plošina a betonový potěr se naleje. Podlaha je pokryta střešní lepenkou pro hydroizolaci a pěnový plast s expandovanou jílem pro izolaci.

Lags se montuje na pevné stoly, které jsou vyříznuty ze železobetonu a zdobeny cihlovými nebo betonovými nosníky, po mezeře 50 cm. Pak je instalace mezilehlé základny. Výška, ve které jsou kulatiny plánovány, je určena v závislosti na výšce vložené tyče (se základem sloupu) nebo betonových „pásek“ (s páskovým základem). Lags jsou umístěny paralelně s úzkou stranou parní lázně od stěn vany - doporučuje se vymyslet mezeru 3-4 cm a na polenech by měly být provedeny řezy, aby se dosáhlo šikmého povrchu.

Povodí o rozměrech 40 x 40 cm a hloubce 30 cm je umístěno mezi podpěry a zhutněno betonovým roztokem nebo jílem. Ve výšce 2 cm od dna je trubka upevněna pod sklonem tak, aby kapalina mohla snadno spadnout do žumpy.

"Spodní" podlaha nízkopodlažních desek, upevněná pod nosníky, je pokryta jinou vrstvou izolace a střešní krytiny, jakož i parotěsnou zábranou, která chrání všechny předchozí úrovně před kapalinami. Poté, se sklonem 10 stupňů, je namontována dokončovací vrstva desek vázaných na pero. Montážní drážka musí zapadnout do konstrukce. Předsudek vzniká v důsledku skutečnosti, že protokolování v zpoždění se zvyšuje ze strany, která směřuje do sběrného místa.

Je důležité, aby desky těsně přiléhaly, a na zpoždění se kryt upevní šrouby a hřebíky na 45 stupňů. Desky jsou vybírány s tloušťkou 3-5 cm, základ pod ohřívačem je instalován po instalaci zpoždění, ale před pokládkou podlahy.

Po dokončení všech těchto prací je místnost vysušena, desky jsou konečně přibity a podlaha samotná je doplněna sokly. Podstavec by měl být namontován tak, aby se odvodňovací vlhkost nedostala pod lamely. To znamená, že by neměly být žádné mezery a kůže by měla ležet na samotném podstavci.

Teplé podlahy

Tepelně izolovaná podlaha v lázeňském domě umožňuje nejen dosažení optimální mikroklima v místnosti, ale také její dobré vysušení. Tím se prodlužuje životnost povrchových a spodních podlah. Teplý podlahový systém je vlastně drahý, ale pro jeho majitele vytváří další komfort.

Pro návrh vyhřívaného systému ve vaně můžete použít dvě metody: vodovodní potrubí nebo elektrický kabel. První možnost je z hlediska instalace poměrně složitá. Vodní potrubí je těžké, zejména pod tlakem vody. To znamená, že budete muset vyztuženou podlahu zesílit. Jedná se o uzavřený potrubní systém, kterým se díky provozu čerpadla pohybuje teplonosná kapalina. To je obvykle voda, ale také nemrznoucí směs, ethylenglykol a další typy. Pro účely uspořádání takového systému bude vyžadován kotel, čerpadlo, plastové nebo měděné trubky a armatury.

Konstrukce je složitá, takže bude problematické identifikovat příčinu úniku, zejména pokud je betonový potěr. A v případě vážného poškození musíte změnit celý systém. Nevýhody vodní hladiny v parní lázni zahrnují také:

  • složitost instalace - spousta ohybů, je obtížné udržovat potřebné mezery mezi trubkami;
  • využívání vodního čerpadla - hojné plýtvání energetickými zdroji;
  • obtížná regulace teploty.

Existují dva způsoby, jak pokládat podlahu vody: beton a podlahy. První je podobný pokládání elektronických kabelů, ale je silnější. Rozteč trubek dosahuje 40 cm, neměly by být pozorovány ostré ohyby a zlomy, které by narušovaly cirkulaci chladicí kapaliny. Druhá se provádí speciálně ze stromu nebo expandovaného polystyrenu. Teplá podlaha je navíc upevněna na dřevěném povrchu.

Pro zařízení podlahy s ohřevem vody se nejčastěji používají trubky z kovu, polyethylenu nebo oceli. Jejich pokládka se provádí dvěma způsoby: „hada“ nebo „hlemýžď“. První metoda je k dispozici pouze odborníkům, protože je považována za velmi časově náročnou. Jeho hlavní nevýhodou je, že povrch podlahy vykazuje rozdílné teplotní podmínky. U vchodu jsou obvykle nejvyšší a dál - chladnější. Faktem je, že dodávka vody pochází z jedné strany a jde na druhou stranu. Druhý způsob pokládky umožňuje rovnoměrné rozložení tepla po podlaze.

Pro stavbu elektrického systému se používají tovární „kabelové podlahy“, infračervené modely nebo tyčové infračervené rohože. Velmi často se vyskytují obavy o bezpečnost používání elektrické podlahy s vytápěním v parní lázni nebo mytí. Majitelé se obávají, že kvůli poruše hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tato možnost však není možná, protože možnost tekutiny v systému má sklon k nule. Konstrukce se zahřívá působením vysokých teplot a suchého vzduchu, ai když se vlhkost rozpadá, prostě nemá čas se dostat dovnitř.

Elektrické kabely jsou velmi jednoduché a ve všech smyslech snadno položitelné. Jsou prodávány hotové "ponorky", které zůstanou umístěny na povrchu podlahy a nalijí beton. Kabel musí být položen na základnu sítě . Tento systém nemá žádné zvláštní problémy s opravou a instalací. Navíc je vybaven teplotními čidly.

Infračervené elektrické podlahové vytápění se nazývá nejdostupnější a nejjednodušší způsob, jak zajistit pomocné topení. Thermofilm, prodávaný v rolích, se navíjí na podlahu a pásy s topnými prvky se lepí k podkladu primitivní lepicí páskou. Není třeba cementový potěr, ani dodatečná hydroizolace a tepelná izolace.

Dlaždice lepidlo je okamžitě nalil přes film a dlaždice jsou namontovány, obvykle z porcelánu kameniny nebo slínku. Podlahová krytina může být umístěna přímo na teplou vrstvu, ale mistři dávají přednost izolační vyrovnávací vrstvě mezi fólií a podlahou.

Infračervené podlahy jsou zcela uzavřené a elektricky bezpečné a lze je použít i na podlahy s dřevěnými součástmi. Maximální teplota vytápění je 45 stupňů a je velmi pohodlná pro návštěvníky.

Prvky prutu infračervené vytápěné podlahy se také nazývají rohože. Topné články v nich jsou tyčky, které jsou připevněny k napájecím vodičům. Prut „dokování“ probíhal paralelně, takže selhání jedné tyče nepovede k narušení celého systému, který je velmi promyšlený. Namontovaná tyčová podlaha v lepidlech nebo cementových potěrech.

Konvenční podlahové vytápění je umístěno na izolaci, po zarovnání s kravatou, nad kterou je umístěn finální nátěr. Odborníci také nedoporučují šetřit na hydroizolaci, která může zabránit vzniku kondenzátu během pracovního procesu. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Design

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

  • дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
  • бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;
  • кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
  • керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Tipy

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

  • Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
  • Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
  • Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
  • Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.
  • Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
  • В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
  • Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
  • Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.
  • Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
  • Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
  • Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.
  • Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
  • Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
  • Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Krásné příklady

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Контраст светлой древесины на полу и темной на стенах создаст очень необычное, запоминающееся помещение. Скамейки, настилы и печь должны продолжать это своеобразное противостояние.

Informace o tom, jak správně vyložit podlahu ve vaně, viz následující video.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Návrh a dispozice