Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!
Stěny jsou nezbytným prvkem každé obytné nebo technické budovy. Je obzvláště obtížné přeceňovat jejich roli v domě rámového typu. Zde mají poměrně komplikovanou strukturu kvůli použití několika kategorií materiálů. Navíc při jejich instalaci není v žádném případě nutné odchýlit se od technologie práce. Kromě povinného vnějšího obložení bude stěna tohoto typu sestávat z izolace, speciální ochrany proti větru a parotěsné vrstvy.
Z tohoto důvodu je tento design často nazýván „koláč“ nebo „sendvič“ rámové stěny. Pokusme se zjistit, jaké technologie existují pro vytvoření takových stěn, jak se skládá rám a jak se vyrábí samotný „koláč“.
Stavební technologie
Než přistoupíte přímo ke struktuře tzv. koláče, musíte nejprve věnovat pozornost skutečnosti, že existují 2 technologie pro vytváření stěn daného typu budov:
- Kanada;
- finština.
Umožňují rychle postavit dům z ekologických stavebních materiálů v co nejkratším čase. V zásadě bude hlavním rozdílem mezi technologiemi způsob zvedání nosných stěn budovy.
Za tímto účelem zvažme každý algoritmus podrobněji.
finština
Pokud se budeme bavit o této technologii, pak se jedná o realizaci veškerých prací na stavbě stěn (od montáže rámu až po vytvoření parotěsné vrstvy) přímo na stavbě. Schéma práce na této technologii bude následující:
- instalace dřevěného rámu na páskový základ, montáž spodního patra;
- montáž panelů z továrních přířezů;
- montáž výsledných panelů na předem připravený základ, po kterém jsou vzájemně spojeny (k tomu slouží kovové konzoly);
- instalace libovolné vybrané izolace, stejně jako OSB vrstvy a parotěsné vrstvy;
- pokládání hrubé podlahové krytiny na podlahy;
- instalace podlahových trámů;
- montáž a instalace panelů stěn druhého patra a podkroví;
- montáž střešního rámu;
- montáž střešní izolace a montáž střešní krytiny.
Kanaďan
Pokud mluvíme o kanadské technologii, tak ta umožňuje zkrátit dobu stavby domu díky použití hotových sip panelů. Design těchto panelů je obvykle "koláč" , který se skládá z dvojice vrstev pláště, mezi nimiž je izolační vrstva.
Tloušťka panelů a materiály použité k jejich vytvoření se mohou lišit v závislosti na přání zákazníka. Obvykle se ale po namontování rámu, izolace a opláštění bude tloušťka stěny pohybovat v rozmezí 15-20 centimetrů.
Fáze montáže rámu
Teď si promluvme o procesu montáže. Umožňuje nastavit parametry konstrukce, tuhost konstrukce a zajistit spolehlivost. Vzhledem k tomu byste měli správně vybrat materiály a provést následující operace:
- instalace pásku zespodu;
- instalace na základovou základnu;
- instalace vertikálních regálů;
- horní postroj.
Proces vytváření rámu začíná páskováním spodního základu, které se provádí asi 7 dní po zalití základu. Spodní uzel soklu se stane oporou pro stěny domu, což vám umožní připojit je k základně budovy. Pro spojení se obvykle používá paprsek 15 x 20 centimetrů. Pro tyto účely lze použít pouze lepené a pevné vzorky.Materiály se liší pevnostními charakteristikami a cenou. Ale lepené bude pevnější.
Před prováděním prací na uspořádání páskování je nutné zkontrolovat úroveň podkladu. Pokud vodorovně existují odchylky od 1 centimetru nebo více, budete jej muset zarovnat pomocí řešení. Pokud jsou odchylky menší než centimetr, můžete jednoduše položit desku.
Pokud nejsou žádné problémy s úrovní, můžete začít s hydroizolací základny. Obvykle se k tomu používá střešní krytina nebo bitumen.
Vazební nosník je připevněn k základu budovy pomocí kotvení. Chcete-li to provést, budete muset v materiálu vytvořit otvory v krocích po 100-120 centimetrech. Velikost kotevních šroubů, které lze pro takovou práci použít, je 1,2-1,6 centimetru a hloubka upevnění není menší než 10 centimetrů.
Upevnění nosníku mezi díly lze provést jedním z několika způsobů:
- kořenový klas;
- rybinový;
- půlka stromu a "v tlapce" .
První metody jsou spolehlivé, ale obtížně proveditelné. Proto se obvykle používá třetí možnost. Pokud mluvíme o upevnění do poloviny stromu, pak mluvíme o řezání kusu dřeva.
Bude asi 50 procent tlustý a 100 procent hluboký. Technika "paw" bude v podstatě stejná, kromě toho, že nápoj je vyroben pod úhlem. Vyčnívající oblast bloku bude mít tvar lichoběžníku. Části dřeva by měly být také upevněny rohy pro vyztužení a hřebíky o 12-15 centimetrů. Pro připevnění tyčí k sobě je možné použít hmoždinkové dřevěné kolíky. Jejich rozměry by měly být menší než otvory, které potřebují. Důvodem je smrštění budoucí budovy.
Poté můžete přistoupit k instalaci vertikálních regálů budovy. To musí být provedeno z rohů. K tomu se používají rohy, které jsou obvykle připevněny ke spodnímu obložení. V přímé linii je nutné montovat regály pomocí úplného a částečného řezání. Můžete také použít ocelové rohy. Řezání znamená vyříznutí drážkovaného pásku v nosníku. Šířka by zde měla být podobná jako u svislého sloupku a výška by měla být od třetiny do 50 % tloušťky páskovacího nosníku. Při provádění kompletního řezání bude nutné ponořit konec hřebenu do požadované hloubky, a pokud není kompletní, nebude celý.
Po vystřihnutí by měl konec vypadat jako písmeno G.
Pokud bylo rozhodnuto použít řezání, pak je třeba vzít v úvahu, že délka stojanu by měla být větší než několik drážek od výšky stěn budovy. A velikost prostoru mezi sloupky rámu bude záviset na materiálu, který bude použit pro opláštění.
Horní úvazek se provádí podobně jako spodní. Stojany jsou připevněny k tyči, která je umístěna vodorovně, pomocí kovových rohů nebo odřezků. Metoda by měla být stejná jako u spodního obložení. Drážky horního stojanu jsou vyrobeny kolmo ke spodním, jinak se konstrukce zkroutí.
Vertikální stojany se montují nejen do drážky, ale také na hřebíky. Nemohou být pohřbeni více než 10 centimetrů.
Navíc by se měly používat výložníky. Takzvané desky o průřezu 2,5 x 10 centimetrů. Jsou upevněny na páskovacím nosníku a stojanech. To je nutné, aby byl rám pevnější.
Výložníky jsou namontovány pod úhlem 45 až 60 stupňů vyříznutím drážek do konstrukce. Kromě toho se k upevnění používají hřebíky. Pokud je délka stěn do 600 centimetrů, lze použít pouze několik výložníků. A pokud to bude delší, tak jejich počet může být větší.
" koláč"
Nyní si povíme, jak udělat kvalitní „koláčovou“ stěnu v budově k trvalému bydlení a jak vypadá v kontextu. Obvykle má následující součásti:
- vnitřní podšívka;
- parozábranná vrstva;
- izolace;
- hydroizolační vrstva;
- venkovní dekorace.
Promluvme si nyní o všech těchto částech trochu podrobněji.
Vnitřní podšívka
Vyzdívka příček zevnitř na bázi vícevrstvých konstrukcí má další provozní požadavky s ohledem na podmínky jejich použití. Vnitřní nebo vnitřní příčky jsou obvykle opláštěny sádrokartonem odolným proti vlhkosti. Existuje také alternativní možnost s OSB.Sádrokarton je poněkud pohodlnější na práci, ale OSB desky dodávají stěnám určitou tuhost navíc. Jejich použití pro zakrytí "koláče" eliminuje instalaci výložníků.
Technologie vnitřního opláštění OSB deskami je podobná technice používané pro venkovní práce.
Ale akce se sádrokartonem zde budou poněkud odlišné. Lze je zastřihnout takto:
- instalace sádrokartonu na rám (tato technika se nazývá americká);
- montáž na rám na kovovou bednu o rozteči 400-500 mm;
- upevnění listů materiálu přímo na rámové regály s předvýztuží vodorovnými tyčemi o průřezu 5 x 5 centimetrů.
Mezi plechy by navíc neměly být žádné mezery a pak je třeba spoje zatmelit. A k upevnění kůže se obvykle používají samořezné šrouby. Takto postavené stěny jsou výborným základem pro dokončení místností.
Parozábrana
Jako vrstva parozábrany, která se pokládá ze strany areálu, se v rámových domech obvykle používá speciální membrána. Jeho použití však neposkytuje 100% ochranu stěnového "koláče" před vlhkostí. Fólie stále propouští určité množství páry, která je nutná k vytvoření normálního mikroklimatu uvnitř budovy. Aby vlhkost nepoškodila izolaci a dřevěné prvky, musí mít místnosti účinné větrání a stěny musí být vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které napomáhají odvádění vlhkosti z izolace.
Někteří odborníci se domnívají, že k tomu je nejlepší použít polyetylenovou fólii. Nepropouští vlhkost, ale vyžaduje dobré větrání. Pokud tam není, tak ve spojení s kvalitními plastovými okny udělá z domu takový skleník.
Upevnění parotěsné vrstvy se obvykle provádí takto:
- materiál je podél nosníku upevněn stavební sešívačkou nebo pozinkovanými hřebíky;
- ve spojích potahu je přesah pláten 100-150 milimetrů;
- připojovací body jsou přilepeny speciální lepicí páskou.
Při pokládání parozábrany je důležité, aby materiál netvořil záhyby, nevznikaly mezery. Membrána by měla být dodatečně upevněna lamelami, což vám umožní vytvořit přepravku pro opláštění listovým materiálem. To umožní větrání v "koláč" stěny a vyloučí její vlhkost.
Izolace
Správný izolační materiál pro rámovou konstrukci v něm zajistí kvalitní mikroklima po celý rok.Nízká tepelná vodivost a správné pokládání materiálu umožní snížit náklady na elektřinu a teplo. Nejčastěji používanou surovinou v tomto případě bude minerální vlna. Má dobré vlastnosti pro úsporu tepla a vynikající zvukovou izolaci. Jeho nejlepší ukazatel pro zahřívání stěn rámu je 30-50 kg / cu. m.
Z hlediska provozních vlastností bude lepší než ecowool, což je celulóza se speciální impregnací.
Nebojí se vody a ohně. Navíc je šetrný k životnímu prostředí a dobře vyplňuje dutiny. Pro správné použití je ale potřeba zapojit specialisty.
Dalším izolačním materiálem je pěna. Je odolný vůči vodě, nesráží se a nevylučuje škodlivé látky. Je ale značně křehký, zvláště při nízkých teplotách. Navíc dobře hoří, proto se ve stavebnictví nepoužívá.Někdy se ale používají k izolaci. Totéž platí pro jeho sesterský materiál, extrudovanou polystyrenovou pěnu.
Vodotěsnost
Hydroizolace „koláče“ rámové budovy se provádí stejnou technologií jako parozábrana, ale z vnější strany stěny. Pro vytvoření vysoce kvalitní hydroizolační vrstvy se používá superdifúzní membrána, která má index parotěsné zábrany 800 g / m2. m nebo více. Na položenou hydroizolaci by měla být namontována přepravka. Zde bude aplikován obkladový materiál.
Vnější dekorace
Na vnější plášť rámového domu se obvykle používají desky OSB o tloušťce 1,1-1,3 cm, mají poměrně dobré pevnostní vlastnosti a jsou odolné vůči vodě, teplotním extrémům a fyzikálním vlivům. Kromě nich lze pro podobné účely použít také:
- sádrovláknité desky;
- cementotřísková deska;
- dřevovláknité desky;
- vlhku odolná překližka o tloušťce 1-1,2 centimetru.
Plášť je upevněn tak, aby spoje plechu byly jasně uprostřed sloupků.
V tomto případě se spodní okraj destiček musí krýt se spodním okrajem vázacího pásu. Mezi jednotlivými prvky kůže můžete nechat mezeru 3-4 milimetry. Při změně teploty bude potřeba materiál roztáhnout.
Nutno dodat, že při opláštění dveří a oken se používají celé desky, ve kterých se pak vyřízne otvor o určité velikosti. Jako spojovací materiál se obvykle používají samořezné šrouby nebo hřebíky.
Tloušťka stěny
Pokud mluvíme o takovém ukazateli, jako je tloušťka stěny, musíte pochopit, že pro dům, který se používá jako letní chata, a budovu, kde lidé trvale žijí, to bude jiné. V případě letního domu nebo letního domu bude konstrukce stěny poněkud zjednodušena. Proto obvykle tloušťka stěny zde zřídka přesahuje 15-18 centimetrů. A 12-14 centimetrů je považováno za optimální. To bude stačit na ochranu před větrem, hlukem, horkem a mírným chladem.
U domů, kde lidé trvale žijí, musí mít „koláč“ stěny všechny požadované vrstvy. Zde bude jeho tloušťka 20-22 centimetrů. A pokud vezmete v úvahu také vnější úpravu - 25 centimetrů. Vše bude záležet na parametrech budovy, celkovém zatížení s přihlédnutím ke sněhové vrstvě na střeše a klimatických změnách.
Výpočet tloušťky by měl vycházet ze specifikovaného tepelného odporu pro konkrétní oblast a tepelně izolačních charakteristik konkrétních materiálů.
Chyby při stavbě zdi
Při zařizování stěn se někdy dělají jednoduché chyby, které ve finále mohou vést k dost nepříjemným následkům.
První častou chybou je nesprávně nainstalovaná parotěsná membrána. Obvykle má porézní strukturu a vlhkost jím může procházet pouze jedním směrem. A pokud to namontujete na špatnou stranu, tak se místo toho, abyste šli ven, hromadí voda uvnitř, izolace se ucpe, konstrukce se zhorší.
Další chybou je chybějící hydroizolační vrstva mezi betonovou základnou a spodním obložením. To způsobí zrychlené vlhnutí a následný rozpad konstrukce. V tomto případě by bylo lepší použít několik vrstev střešní lepenky.
Třetí častou chybou je výběr špatného řeziva. Pokud si koupíte dřevo, které má o něco vyšší vlhkost než normálně, způsobí to poškození rámu a následně zničení budovy.
Další chybou je použití nesprávných spojovacích prvků. Začátečníci často upevňují nosný rám samořeznými šrouby, které jsou určeny k dekoraci interiéru. Jsou vyrobeny z tvrzené oceli, která je dosti křehká a neodolá velké zátěži. Pro upevnění nosné konstrukce se používají pouze hřebíky.
Poslední chybou je chybějící projekt domu a výkresová dokumentace. To ve většině případů vede k tomu, že výsledná budova je nepoužitelná.
