Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Jakákoliv generální oprava v bytě nebo domě stojí před procesem omítky. Omítka může účinně eliminovat případné nesrovnalosti a povrchové vady. Pro nezávislé kvalitní zpracování stěn nebo stropů jsou však nezbytné teoretické znalosti, praktické zkušenosti a dodržování sledu pracovních kroků.

Vlastnosti

Než omítnete povrch, musíte jasně definovat cíl. Směsi pro různé typy povrchových úprav se liší složením a vlastnostmi. Omítky lze provádět uvnitř i vně domu. Podle toho nabízejí výrobci různá řešení.

Pro zvýšení životnosti a zajištění kvalitního pokrytí je nutné dodržovat pravidla pro aplikaci směsi a přípravu povrchů.

Teplota a vlhkost

Důležité faktory jsou teplota a vlhkost. Odborníci radí provádět vnitřní práce při teplotě od 15 do 25 stupňů, aby byla zajištěna plasticita roztoku. Pokud musí být venkovní práce prováděna v horkém počasí, doporučuje se dodatečně navlhčit povrch postřikem vodou. Zabrání se tak popraskání omítky.

Materiál stěny

Odlišnosti omítek, které jsou základem různých materiálů, se liší. Výrobci berou v úvahu tyto vlastnosti a nabízejí širokou škálu omítkových materiálů, které obsahují instrukce uvádějící proporce a doporučení pro použití.

Z cihel

Zpravidla se v těchto případech jedná o směs na bázi cementu. Proporce jsou vybrány individuálně. Nejčastěji se jedna část cementu odebírá 3 nebo 4 díly písku, které se musí čistit. Směs se nalije vodou takovým způsobem, že konzistence je silná a plastová.

Pro zvýšení plasticity a odolnosti proti vlhkosti se do roztoku přidává vápno. Pro venkovní použití je tato přísada nezbytná. V tomto případě se odebírá 1 nebo 2 díly vápenného těsta a 5 až 7 dílů písku pro 1 cementovou část. Proces míchání je nesmírně důležitý. Nejprve se smísí suché části (cement a písek), pouze se přidá vápno, ředí se vodou.

Odborníci nedoporučují nanášení vrstvy nad 3 cm na cihlovou zeď.

Pro posílení je lepší použít kovové výztuže jako výztuž. Vzhledem k tomu, obklad cihla má hladké strany, je obtížné dát omítky na to. Aby se zvýšila přilnavost k povrchu, doporučuje se podklad nejprve opatřit speciálními sloučeninami. Použijte také výztužnou síť.

Betonový podklad

Hlavním problémem betonových povrchů při omítání je hladkost. Před prací je tedy nezbytné jejich předběžné zpracování na bázi kompozitů na bázi křemene. Tím se zvýší drsnost a zlepší se přilnavost. Při práci s betonem se používá cementová omítka. Jeho použití je nejvhodnější v přítomnosti drsnosti, protože nevyžaduje žádné další akce kromě nanášení základního nátěru.

V těchto případech můžete použít tradiční sádrovou omítku.

Pokud je betonový povrch hladký, odborníci doporučují použití směsi sádrovec-vápno. Obvykle obsahuje 1 díl sádry na 3/4 části vápna. Takové řešení rychle schne, takže při práci by měl povrch navlhčit a nepromíchat velké množství.

Důležitá je směšovací sekvence. Nejprve se sádra a vápno od sebe oddělí vodou, potom se vápenná směs vlije do sádry a míchá se až do homogenity.

Odborníci věnují pozornost skutečnosti, že zpracování jakýchkoliv betonových podkladů musí nutně předcházet proces nanášení základního penetru.

Buněčný beton

Plyn a pěna jsou nejjednodušší materiály pro omítky. Předběžnou fází je nátěr stěn hlubokými penetračními prostředky. Tyto povrchy mohou být omítnuty libovolnými směsmi: cementem, sádrou, vápnem. Pokud je to nutné, použijte síťovinu ze skleněných vláken "serpyanka".

Dřevěné povrchy

Omítkové dřevěné základy jsou pracovně náročný proces.

  • Nejdříve je nutné dřevo ošetřit antiseptiky, což eliminuje výskyt hub a plísní.
  • Ve druhé fázi přípravy se na povrch nacpou malé dřevěné lamely ve formě šindelů. Místo toho je přípustné použít kovový řetězový spoj s tloušťkou 3 mm. Odborníci zdůrazňují, že je třeba jej upevnit pomocí speciálních kolejnic (nikoli na samotnou stěnu).

Vzhledem k tomu, že dřevo má vláknitou strukturu, bude pro omítání použit jakýkoliv typ malty. Klasická verze je založena na cementu, ale jsou přijatelné směsi cementu a vápna.

Typy omítek

Než provedete opravy v místnosti, musíte se seznámit se znalostmi o typech omítek. Umístění fasádních kompozic pro venkovní práce. Interiérové směsi jsou určeny pro interiérové dekorace. Omítkové materiály se liší svým účelem.

Tradiční

Jedná se o běžné omítky, které jsou určeny pro vyrovnání stěn. Hlavním úkolem je připravit podklad pro další povrchovou úpravu tapetami, obklady nebo panely. V důsledku toho je nutné získat vrstvu, která vydrží vliv různých faktorů.

Složení lze rozdělit do několika typů:

  • Cement písečná. Klasická verze, která se osvědčila jako mnohaletá praxe. Vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Poměrně levná kompozice s řádnou přípravou a aplikací bude trvat mnoho let. Jediná nevýhoda je tlumení omítky.
  • Cementové vápno. Je založen na kompozici cementu a vápna, která je doplněna vápnem a syntetickými přísadami. Vápenná malta poskytuje plasticitu, syntetické přísady - pevnost a odolnost vůči různým vlivům. Platí zpravidla pro fasádní základy.
  • Vápno-písková omítka se etablovala jako vnitřní úprava, protože kompozice je méně trvanlivá.
  • Vápenná sádra je univerzální, vhodná pro všechny typy podkladů, kromě betonu. Navíc má vysoký koeficient odolnosti proti vlhkosti.
  • Vápenná malta se nejčastěji používá jako návrhová varianta nástěnné dekorace. Není vhodný pro venkovní prostory a místnosti s vysokou vlhkostí, nedoporučuje se vyrovnávat sádrové základy.
  • Sádrová směs vhodná pro vyrovnání povrchu uvnitř. S ním můžete získat dokonale rovnou základnu. Nevýhodou je nízká odolnost vůči vlhkosti.

Specializované

Speciální omítka má ochranné prvky. Používá se jako tepelná, zvuková a vlhkostní izolace. Působí jako clona pro různé typy záření. Existuje několik populárních typů specializovaných omítek.

Tepelná izolace

Tepelná izolace - nejběžnější forma, která se používá pro venkovní i vnitřní práce. Je praktická, bezpečná a funkční. Kompozice umožňuje materiálu, aby dobře šplhal na základnu s jakýmkoliv povrchem. Hlavním rysem řešení je viskozita.

Plniva s porézní strukturou pomáhají udržovat teplo. K tomu použijte několik materiálů:

  • Pěnové sklo, představující křemenný písek zpěněný pod vlivem vysoké teploty. Materiál se vyznačuje nehořlavostí, nízkou nasákavostí, odolností proti smrštění.
  • Podobně se získává vermikulit ze slídy. Je tepelně odolná, ale vysoká hygroskopičnost snižuje poptávku spotřebitelů.
  • Perlit je tvořen spalováním sopečného skla. Pórovitost umožňuje materiálu snížit hladinu hluku v místnosti a udržet teplo. Má stejnou nevýhodu, že vermikulit proto vyžaduje ochranný povlak.
  • Polystyrén obsahuje všechny výhody materiálů popsaných výše, je odolný proti vlhkosti. Je však hořlavý, proto je jeho použití omezené.
  • Sawdust - nejlevnější, ekologická a efektivní volba.

Je lepší je používat pouze pro vnitřní práce.

Izolační směs se používá jako dodatečná vrstva, která se doporučuje použít v tloušťce nepřesahující 50 mm. V opačném případě se směs bude ze základny plazit vlastní váhou. Teplé omítky mohou poskytnout dobrou izolaci, pokud jsou omítky stěny uvnitř i vně.

Akustické

Pro úpravu stěn velkých dílen a koncertních sálů se často používá zvukotěsná omítka. Obsahuje speciální přísady (expandovaný jíl, pemza, struska). Pro soukromé interiéry je řešení vhodné i při dokončování mramorem nebo dlažbou, protože sníží ozvěnu místnosti.

Důležitou podmínkou je dodržování určitých pravidel. Například povrch musí být nejprve opatřen základním nátěrem v několika vrstvách, při sušení by neměl být žádný teplotní rozdíl. Vzhledem k tomu, že základy ošetřené akustickou omítkou nelze natírat, jsou potaženy látkou nebo potaženy ozdobnými mřížkami.

Hydroizolace

Hydroizolační směs je určena pro práci ve vlhkých prostorách (vany, sprchy, balkony a sklepy). Kompozice obsahuje pojivovou bázi (například cement), plnivo a různé minerální nebo syntetické přísady.

Rentgenová ochrana

X-ray ochranná odrůda se vyznačuje přítomností barytového koncentrátu, který může nahradit olověné stínítko. Vrstva by neměla mít spoje, takže by měla být aplikována jednou s tloušťkou 50 mm. Je důležité dodržovat teplotní režim ne nižší než 15 stupňů.

Odolnost vůči kyselinám

Sádra odolná vůči kyselinám se používá v případech, kdy je nutné chránit povrch před účinky různých chemikálií. Roztok obsahuje draselné sklo, kamennou mouku a křemenný písek. Hlavní vrstva je opatřena vrchním nátěrem přídavným cementovým pískem pro ochranu, ošetřením pokovováním.

Dekorativní

Dekorativní omítka je zpravidla dokončovací materiál a slouží jako dekor v interiéru. Omítka je strukturální, texturní a benátská. Ten se používá pouze pro interiérové dekorace. Složení strukturní směsi se vyznačuje přítomností silikátů nebo akrylu, jakož i dalších přísad, které dávají povrchům objem.

Pro stejný účel se používají různé metody nanášení omítek.

Charakteristickým rysem texturované kompozice je plasticita. To vám umožní vytvářet výkresy, napodobovat různé materiály. Dekor vyrobený z této omítky je nejen esteticky příjemný, ale také vám umožní skrýt nedokonalosti stěn. Designéři přidávají různá textilní a rostlinná vlákna, kamenné kousky, skleněné korálky, flitry a mnohem více texturovaných směsí.

Odborníci radí, že je povinné předběhnout důvody, které mají být zdobeny antiseptiky. Je důležité pokrýt vrstvu omítky ochrannými strukturami, aby se zabránilo plísním, plísním.

Pro efekt textury "kožešinový kabát", "kůrovec", "benátské omítky" si můžete koupit speciální nástroje. Benátský typ omítky je jedinečný. Imituje mramor mramorovou moukou, která je jeho součástí. Náklady na takovou povrchovou úpravu nejsou dostupné pro každého, ale tato omítka vypadá luxusní a úžasná. Z výše uvedeného je pokrytý voskem, který dodává lesk, zdůrazňuje hloubku a chrání před poškozením. Připravte si takové složení může být tmel.

Podle pojivové složky

V závislosti na pojivové složce jsou sádrové směsi rozděleny do několika typů:

  • Akryl obsahuje akrylovou pryskyřici, která dodává hmotě plasticitu. Tato vlastnost způsobuje hladkost a pevnost povlaku. Nevýhodou je nízký stupeň propustnosti par a vystavení ultrafialovému záření.
  • Minerál obsahuje cement. Proto se časem zvyšuje pevnost povlaku. Mezi výhody patří relativně nízká cena a odolnost vůči slunečnímu záření, směrem dolů - nízká odolnost vůči mechanickému namáhání.
  • Silikon se vyznačuje vynikající odolností proti vlhkosti a plasticitou, která poskytuje syntetickou pryskyřici. To může být maloval v různých barvách, získat různé textury.
  • Silikát obsahuje tekuté sklo, takže je odolný, ohnivzdorný a odolný vůči vysoké vlhkosti. To má největší provozní období, dosahovat 50 roků.

Metody vyrovnání stěn

Hlavním úkolem omítek - vyrovnávacích ploch. K tomu je třeba nejprve změřit zakřivení pomocí úrovně budovy. Pokud je pokles menší než centimetr, můžete použít tmel. Významné odchylky jsou nejlépe odstraněny omítkou.

Zpravidla existují dva způsoby, jak zarovnat stěny.

S majáky

Pokud jsou nesrovnalosti významné a plocha je velká, pak se bez majáků nedá. Poskytují příležitost vidět tloušťku vrstvy omítky, kterou je třeba aplikovat. Musíte nejprve označit místo omítky. Pak je třeba nainstalovat první části majáku blízko stropu a v blízkosti podlahy, například přišroubovat šrouby.

Mezi nimi táhnou šňůry. Vzdálenost mezi základnou a šňůrou je libovolná (pokud se nedotýkají). Dále podél šňůry svisle upevněte kolejnici za použití této omítky. Typicky jsou první profily umístěny v rozích, mezilehlých - paralelně k sobě v přírůstcích až 1, 5 m, v závislosti na velikosti pravidla.

Vertikální ovládání se provádí pomocí olovnice. Sádra se aplikuje postupně z majáku na maják. Po nastavení roztoku se odstraní profily majáku. Výsledné dutiny jsou vyplněny omítkou. Poté je celý povrch vyleštěn a dosahuje hladkosti.

Žádné majáky

Tato metoda je jednodušší než ta předchozí, protože eliminuje přípravné kroky pro instalaci majáků. Kromě toho se omítka aplikuje tenkou vrstvou, která šetří materiál. Tato metoda je však vhodná pouze v případě malých nesrovnalostí:

  • V počátečním stádiu je povrch opatřen základním nátěrem, velkými otvory, škrábanci a hranolky.
  • Poté naneste roztok ve třech stupních, což umožní vysušení každé vrstvy. Nejdříve hodíme stěrkou. Jeho tloušťka závisí na typu materiálu, ze kterého je podklad vyroben. Pravidlo pomáhá vyrovnat nepravidelnosti, vyhlazující polštářek pomáhá natáhnout omítku po celé stěně. Druhá vrstva se opatrně nanese širokou špachtlí, její tloušťka nesmí přesáhnout 8 mm. Jeho úkolem je maximální vyrovnání. Dokončení třetí etapy je navrženo tak, aby bylo dosaženo hladkosti. Jeho tloušťka je 1-2 mm. Je lepší aplikovat ji na mírně vlhkou druhou vrstvu.

Vyrovnání rohů

Omítací rohy - složitý proces, nepodléhající všem. Místo majáků můžete použít oříznutý povrch kolmé stěny a čtverce nebo pravidla. Před zahájením prací je důležité, aby hlavní plocha stěn byla již zpracována a připravena.

Samotné rohy musí být opatřeny základním nátěrem.

Vnitřní

V tomto případě existují dva případy omítky: seřízení obou povrchů nebo jednoho. Ve druhé je zpracována jedna stěna vnitřního rohu. Roztok se aplikuje obvyklým způsobem, poté se protáhne pravidlo úhlu podél základny. Pak se rohovou stěrkou protrhl roh nahoru a dolů. Jako výztuž můžete použít výztužnou síť nebo speciální perforovaný kovový profil.

Externí

Stejným způsobem se omítají i vnější rohy. Metoda se příliš neliší od předchozí. Výrobci stavebních materiálů umožňují tento úkol usnadnit použitím perforovaného kovového profilu, který zajistí rovnoměrný a spolehlivý vnější úhel. Připevněte jej na cement nebo omítku. Metodu můžete použít bez pomocných prvků. V tomto případě nejprve omítky jednu stěnu, a pak další. Je důležité zajistit, aby byl povrch rovný.

Potřebné nástroje a spotřební materiál

Před omítáním je nutné připravit veškeré nástroje a materiály, které budou potřebné v průběhu přípravné fáze, během práce a při konečné úpravě. Můžete zobrazit seznam nejčastěji používaných.

Patří mezi ně:

  • Sádra;
  • tmel;
  • zemní roztok;
  • majáky různých velikostí;
  • perforovaný rohový profil;
  • výztužné pletivo;
  • strojně děrovač a směšovací tryska;
  • letadlo;
  • Bulharština;
  • různé mřížky;
  • Kovové nůžky na řezání majáků;
  • sada šroubováků;
  • úroveň budovy;
  • klesnout;
  • pravidlo;
  • žehlicí stroj
  • několik špachtle;
  • hmoždinky, šrouby, šrouby;
  • váleček a kartáč pro nanášení základního nátěru;
  • nádrže pro pěstování a míchání;
  • Svinovací metr, jednoduchá tužka nebo křída pro značení;
  • ochranné rukavice;
  • čelenka.

Nástěnné značení a základní nátěr

Než začnete pracovat s omítkou, musíte označit stěny.

Značky

V počáteční fázi přípravy. Mělo by to být prováděno kontrolou stěn pomocí úrovně budovy a olovnice. Podobně jsou zjištěny odchylky, které jsou označeny značkou. V případě významných kopců nad 3 cm jsou nejlépe řezány bruskou. Drážky jsou rozptýleny.

Po dokončení přípravných prací pokračujte do značek pro instalaci majáků.

Začněte s extrémními (rohovými) majáky:

  • Chcete-li to provést, odpojte se od úhlu 30 cm v každém směru.
  • Svislá čára se táhne shora dolů, ze které se ve vzdálenosti 1, 5-1, 6 m nakreslí další rovnoběžná čára (a tak dále na konec povrchu). Vzdálenost mezi majáky by měla být taková, aby pravidlo bylo vhodné pro práci.
  • U nástroje o délce 2 metry položte šířku asi 1, 5 metru.
  • Od podlahy a stropu by se měly ustoupit do 15 cm, aby se šrouby namontovaly. Они будут определяющими для маяков. Сначала натягивают горизонтальные шнуры около пола и у потолка.
  • В местах пересечения шнуров с вертикальной разметкой необходимо вкрутить дюбели. Они понадобятся для установки маяков.

Primer

Грунтование – обязательный подготовительный этап перед оштукатуриванием поверхностей. Этот процесс увеличивает адгезию между штукатурной смесью и основанием, устраняет пыль и уменьшает впитывание влаги из раствора. Кроме этого грунтовка служит антисептиком, она улучшает вентиляцию стен, продлевает срок эксплуатации покрытия.

Производители в инструкции к изделию подробно описывают, как разводить грунтовку, каким образом ее наносить и для каких материалов она подходит. Для особо гладких и пористых поверхностей используют составы глубокого проникновения. Наносить грунтовку лучше в несколько слоев, давая высыхать предыдущему в пределах нескольких часов. При нанесении финишного покрытия лучше оставить основание на ночь (около 10 часов).

Крепление маяков

Установку маяков можно проводить только после того, как высохнет слой грунта. Чтобы выровнять горизонтальные или вертикальные поверхности, нужно регулировать толщину штукатурного слоя. Это особенно актуально при существенных неровностях. Для таких целей используют маяки.

Они бывают разными:

  • Vyrobeno z kovu. Металлические маяки представляют собой перфорированные профили из оцинкованного металла. По стандарту длина составляет 3 метра, глубина от 3, 6 до 10 мм. Крепят маяки к стене с помощью шурупов. Маячковые профили призваны контролировать толщину накладываемой штукатурки. После оштукатуривания их устраняют.
  • Od omítky. Гипсовые маячки отличаются от металлических тем, что их не нужно удалять после оштукатуривания поверхности. Поэтому считается, что такой способ экономичнее. Гипсовые маячковые детали можно изготовить своими руками. В результате на поверхности образуется гипсовая вертикаль, которая и служит маяком.
  • Z plastu. Пластиковые маяки являются аналогом металлических. Материалом для них служит высокопрочный пластик. Процесс крепления схож с установкой профилей из оцинкованного металла. Главным недостатком таких маяков является хрупкость, поэтому не следует сильно ударять по ним правилом при оштукатуривании поверхности.
Kov
Sádra
Plast

Установка металлических и пластиковых маяков

При разметке поверхности около пола и потолка вкручивают саморезы. Перед установкой маяков необходимо еще раз с помощью отвеса проверить и проконтролировать вертикальность полученных линий. В процессе разметки необходимо натянуть направляющие шнуры по вертикали, горизонтали и диагонали. Под каждым из них нужно провести маячковым профилем. Если маяки цепляют уровень, надлежит переустановить саморезы.

Далее отрезают профиль необходимой длины. Для этого от расстояния между крайними дюбелями отнимают 10 см. Таким образом, маяк будет отступать от верхнего и нижнего самореза на 5 см. Затем следует подготовить штукатурный раствор для установки маячков. Специалисты обращают внимание, что консистенция готовой штукатурки должна быть жиже обычной, но она не должна стекать со шпателя.

Смесь наносят на основание вдоль отмеченной вертикальной линии. Маячковый профиль вдавливают в штукатурку вровень со шляпками шурупов. Проконтролировать ровность установки следует с помощью строительного уровня и длинного правила. При необходимости нужно откорректировать.

После того, как убедились в правильной установке маяка, саморезы нужно удалить. Подобным образом устанавливают маяки вдоль всей поверхности, подготовленной для оштукатуривания. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило при выравнивании одновременно ходило по двум ближним профилям. Как правило, оставляют около 1, 5 метров.

Фиксация гипсовых

Последовательность действий при креплении гипсовых маяков следующая:

  • Сначала на поверхности устанавливают дюбели на расстоянии 15 см от пола и потолка.
  • Вкручивают шурупы таким образом, чтобы шляпки находились на нужной высоте. Для выравнивания лучше использовать уровень.
  • На шурупы устанавливают металлическую или деревянную ровную планку.
  • Придерживая профиль, набрасывают гипс в пространство между планкой и стеной.
  • Излишки гипсового раствора удаляют мастерком, после этого профиль снимают.
  • Таким образом устанавливают все оставшиеся маяки.

После полного высыхания гипса можно приступить к оштукатуриванию.

Příprava roztoku

В зависимости от материала стен состав штукатурки может меняться. В последнее время производители предлагают уже готовые штукатурные смеси с подробной инструкцией по приготовлению, использованию и условиям хранения. Если штукатурка не готовится из отдельных компонентов, а покупается полуфабрикат, лучше следовать рекомендациям производителей. Если смесь готовится самостоятельно, необходимо грамотно подобрать объем необходимых компонентов.

Перечислим наиболее популярные составы:

  • Цементный. Самый простой вариант состоит из 1 части цемента и 3 частей песка. Песок должен быть обязательно очищенным и просеянным. Чем крупнее его фракция, тем жестче получается штукатурка. Для финишной отделки лучше использовать мелкопесчаную смесь. Она делает штукатурку более пластичной.
  • Известковый. Раствор получают из 1 части известковой муки и 3 частей песка.
  • Cementové vápno. Более надежный, поскольку цемент обеспечивает долговечность, а известь – пластичность. В этом случае компонентный состав следующий: по 1 части извести и цемента, 5 частей песка.
  • Известковый материал с добавлением гипса состоит из 1 части гипсового порошка и 3 частей известкового теста.

Раствор на основе цемента быстро высыхает, его необходимо использовать в течение 30-60 минут. Гипсовые разновидности высыхают быстрее остальных (до 30 минут). Поэтому нужно предварительно оценить свои возможности и развести необходимое количество.

Замешивание

Чтобы замесить качественную штукатурку, необходимо придерживаться определенной последовательности. На первоначальном этапе перемешивают все компоненты в сухом виде. Первой в емкость для замешивания наливают воду. Ее лучше использовать питьевую, а не техническую. В жидкость засыпают от 6 до 8 мастерков смеси, приготовленной на первом этапе. Раствор необходимо замешать с помощью специального строительного миксера либо дрели с аналогичной насадкой.

Впоследствии постепенно подсыпают остальную смесь, при этом процесс перемешивания не прекращается. Процедура продолжается до тех пор, пока штукатурка не достигнет нужной однородной консистенции. Полученную штукатурную смесь оставляют настояться около 3-5минут, после чего снова перемешивают. На этом этапе можно откорректировать состав и степень густоты.

Из одного замеса должно получиться столько материала, сколько понадобится для оштукатуривания в течение 30 минут.

Нанесение штукатурки

Наносить штукатурную смесь на основание можно по-разному. Каждый метод имеет свои особенности.

Ручной способ

Существует два основных способа нанесения штукатурки на основание:

  • Профессиональный. Этот метод чаще используют опытные отделочники. Он заключается в набрасывании раствора на поверхность, растягивании его с помощью правила.
  • Непрофессиональный. Для начинающих строителей больше подойдет второй способ, когда смесь наносят на основание широким шпателем, а затем разглаживают гладилкой.

Технология оштукатуривания стен своими руками базируется на трех этапах:

  • Обрызг. Для первого этапа важно правильно замесить раствор. Он должен быть более жидким, чем для последующих слоев. Толщина должна соответствовать типу материала, из которого изготовлено основание. Кирпичу и бетону подойдет до 5 мм, а для деревянных поверхностей лучше сделать слой в 10 мм, поскольку после выполнения работ дранка должна быть покрыта полностью. Специалисты рекомендуют набрасывать штукатурку, поскольку под действием удара частицы раствора глубже проникают внутрь основания, лучше заполняют пустоты. Набросав раствор на стену, его следует выровнять. Если при нанесении образовались пузыри, штукатурку в этом месте нужно убрать, затем вновь наложить и разровнять. В противном случае ремонт грозит закончиться выпавшими кусками засохшего раствора в местах образовавшихся пустот. Отделка на первоначальном этапе не требует идеальной гладкости.
  • Грунтовый слой. Здесь понадобится более густой тестообразный состав. На этом этапе крайне важно контролировать ровность оштукатуривания во время процесса. Штукатурная смесь наносится широким шпателем, растягивается правилом и гладилкой. Максимально допустимая толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Как правило, это ограничение касается деревянных оснований. Для других показатель еще меньше.
  • Накрывной. Третий этап является финишным. В данном случае готовят смесь по консистенции, напоминающей густую сметану. Она позволит сгладить последние огрехи грунтового слоя и получить идеально гладкую поверхность. Для получения ровной и пластичной структуры все компоненты просеивают через сито. Не нужно давать второму слою полностью высохнуть, перед нанесением лучше дополнительно увлажнить его слегка мокрым валиком. Толщина финишного покрытия обязана быть не более 2 мм.

Разравнивание производят полутерком круговыми или волнообразными движениями.

Технология нанесения штукатурки на разные материалы может несколько отличаться от стандартной. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей при покупке готовых смесей либо получить предварительно консультацию специалистов. Например, многие многоэтажные дома утепляют снаружи пеноплексом. Однако механическая прочность и влагостойкость ему не характерны. Лучше защитить его с помощью штукатурки. Однако применение цементных растворов в этом случае противопоказано, так как они разрушают пеноплекс. В этом случае нужно выбирать специализированные смеси.

Часто при внутренней отделке выясняется, что перекрытия выполнены из гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо с помощью наждачной бумаги сначала очистить покрытие. Затем надлежит нанести грунтовку глубокого проникновения и лишь потом можно приступить к отделке основания штукатуркой. Главное, чтобы все слои были максимально тонкими.

Машинное нанесение

При большом объеме работ компании применяют для оштукатуривания стен специализированную технику, которая позволяет ускорить процесс и улучшить качество. Принцип работы подобной техники одинаков для всех. Сначала ингредиенты помещают в специальный отсек, объем которого может достигать до 75 кг. Камера подключается к электропитанию, происходит автоматическое перемешивание.

Směs sádry se aplikuje stlačeným vzduchem na základnu. Vzdálenost přívodu proudu se může lišit. Odborníci radí, aby se pohybovali od horních k dolním pruhům, takže se překrývají. Tloušťku vrstvy lze nastavit. Dokončení zarovnání se provádí ručně pomocí pravidla nebo špachtle.

Hlavní výhody této metody:

  • rychlost práce;
  • snížení nákladů na omítky (snížená spotřeba);
  • snížení nákladů na pracovníky;
  • zlepšení kvality směsi (v důsledku strojního míchání se získá homogennější struktura);
  • zlepšená adheze v důsledku kropení pod tlakem;
  • snížení nákladů na další přípravné a dokončovací práce (místo tří fází je omezeno na dva).

Strojní omítky jsou prováděny speciálním složením, které kromě základu obsahuje speciální přísady a tužidla.

Způsobují rovnoměrnost směsi a zabraňují jejímu popraskání po sušení.

Síťová aplikace

Výztuž umožňuje aplikovat silnější vrstvu omítky a prodlužuje její životnost. Při omítání hladkých povrchů se zvyšuje riziko, že po vyschnutí může omítka spadnout ze stěny. Tyto základny jsou proto v první řadě zpevněny. Výztužná síť zvýší přilnavost omítky k povrchu.

Pokud má být nanesena tenká vrstva, je lepší použít síť ze skleněných vláken. Pro tloušťku plechu 2 cm.

Mřížka je předmontována na základně. V případě použití spojovacích prostředků ze skleněných vláken prováděných po obvodu sádry nebo tenké vrstvy omítky. Instalace vždy začíná shora. Mřížka by se nikde neměla prohýbat. Zbytek procesu omítání je podobný manuálnímu způsobu popsanému výše.

Dlaha

Po poslední povrchové vrstvě omítky schne, pokračujte v procesu injektáže. Je určen k odstranění drobných závad, vyrovnání a vyhlazování povrchu. K tomu použijte jiný struhadlo, lišící se velikostí a materiálem výroby:

  • Nejčastěji se používají dřevěné plováky, protože jsou vhodné pro řešení cementu a omítek. Hlavními nevýhodami těchto výrobků jsou rychlé otěry a deformace. Mezi výhody patří nízká cena a schopnost udělat si je z jakéhokoliv dřevěného baru.
  • Plastové struhadlo je vhodné pro spárování malých ploch. Odborníci je používají k získání reliéfních povrchů. Abyste mohli používat, potřebujete dovednost.
  • Polyuretanová stěrka je lehká, trvanlivá a snadno se používá. Je vhodný pro všechny omítky, má nízký stupeň otěru. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká cena.
Dřevěná stěrka
Plastové struhadlo
Polyuretan Smoother
  • Pěnové struhadlo má mnoho výhod (nízké náklady, snadnost, pohodlí). Všechny však překrývají jedinou negativní - křehkost. Proto se používá hlavně pro dokončovací broušení.
  • Houbovité stěrky jsou vyrobeny z různých materiálů, včetně gumové a latexové verze. Častěji se používá jako nástroj, který tvoří texturní povrch.
  • Kovové mřížky jsou nezbytné pro hutnění vrstvy omítky, aby se získal hladký povrch pro nátěry.
Pěna Grater
Houba Smoother
Kovové struhadlo

Technologie je následující. Žehlička je přitlačena k povrchu a v kruhových pohybech je poháněna přes povrch proti směru hodinových ručiček. Tato metoda se nazývá "kolo". To umožňuje, aby byly omítkové vrstvy zhutněny, ale v tomto případě není možné dosáhnout dokonalé hladkosti.

Pokud horní část představuje dekorativní obložení ve formě dlaždic, panelů, může být v této fázi injektáž zastavena.

Chcete-li odstranit stopy kruhových pohybů, proveďte přímý pohyb nahoru a dolů. Tato metoda se nazývá "přetaktování". Odborníci poznamenávají, že zálivka je nutně prováděna na mokrém základě. Současně musí být struhadlo čisté a hladké. Nepravidelnosti na hladítku nebo lepkavých čipech mohou zanechat škrábance. Pokud povrch rychle zaschne, smáčení postřikovačem zlepší postup vyhlazování.

Pokud potřebujete získat dokonale hladký povrch (například pro nátěry), vezměte si struhadlo pokryté plstěním nebo plstěním a leštěte podklad. Je-li injektážní omítka provedena v procesu nanášení dekorativní omítky, je nutné vytvořit určitý reliéf. V tomto případě jsou uvedeny podrobné pokyny, jak zobrazit texturu založenou na relevantním. Plná charakteristika platí vždy pro výrobce dekorativní omítky.

Existují 2 hlavní způsoby vytvoření vzoru:

  • Při použití. Na předem připravený povrch špachtlí položte sádrový roztok v libovolném pořadí. Důležitým faktorem je tloušťka a rovnoměrnost vrstvy. Další vyrovnání není nutné. Po aplikaci musíte počkat, až se malta nastaví tak, aby se nelepila na struhadlo (asi 20 minut). Pak je žehlička ponořená ve vodě vyhlazena bez stisknutí v jednom směru. Navlhčovač pravidelně navlhčujte.
  • Po zaschnutí omítkové vrstvy. Dekorativní omítka se aplikuje na základní tloušťku 2-3 mm. Pomocí kovových pravidel jsou rozloženy po celé ploše a současně jsou eliminovány všechny přechody a závady. Po 15-20 minutách nechte povrch odpočívat. Pro spárování plastovým plovákem. Jasný krásný obraz se zobrazí pouze v případě, že se pohybujete jedním směrem. Současně mohou být libovolné: kruhové, vertikální, diagonální, vlnité. Stěrka musí být během stěrkování navlhčena a očištěna od ulpívajících nečistot. Po injektáži se nátěr pískuje stěrkou z pěny.

Tipy

Chcete-li získat očekávaný výsledek, začátečník musí dodržovat doporučení odborníků. Obvykle je cesta k kompetentnímu výkonu práce založena na několika složkách. Patří mezi ně:

  • vysoce kvalitní sádrové řešení;
  • řádná příprava směsi;
  • podmínky skladování všech složek kompozice.
  • Na počátku práce je důležité určit účel omítky. Můžete jednoduše zarovnat stěny, pak provést dokončovací dlaždice nebo jiné dokončovací materiál. Někdy chcete dosáhnout maximální hladkosti (například při přípravě stěn pro malování).
  • Před zahájením prací musí být povrch očištěn a opatřen základním nátěrem. Hluboké spáry mezi medu by měly být zenenit.
  • V procesu omítky je důležitá teplota, stejně jako vlhkost v místnosti. Práce může být prováděna při teplotě 15 až 20 stupňů v přítomnosti suchého vzduchu uvnitř domu. V horkých klimatických podmínkách je nutné neustále omítat omítkovou vrstvu. V opačném případě rychle vyschne a praskne.
  • Cement je považován za univerzální součást sádry. Používá se pro venkovní interiérové práce. Pokud si vlastníci nejsou jisti, nebo neví, kterou volbu zvolit, je lepší začít s cementovou omítkou.
  • Cihlové zdi jsou omítnuté v závislosti na okolnostech. Je lepší použít cement pro vnější práce, je vhodné použít sádrové malty pro vnitřní dekoraci. Lícové cihly by měly být vyztuženy, protože jsou příliš hladké.
  • Penoplex není vhodný cementový přípravek, protože ho koroduje.
  • Dřevěné stěny před nanesením omítky pokryté šindelem.
  • Pro vyrovnávání povrchů je lepší použít metodu nanášení omítky.
  • Pokud potřebujete silnou omítkovou vrstvu, pak se aplikuje v několika přístupech, což umožní, aby každá předchozí vrstva uschla.
  • Vrstva monovrstvy ihned po nanesení omítky.
  • Při omítání betonového nebo cihlového povrchu dochází k přilnutí kompozice k základu nejen mechanicky, ale také chemickou reakcí. Sádra však nemá druhou vlastnost. Drží se mechanicky na zdi. Pokud je oblast, která má být ošetřena, vystavena vibracím nebo třepání, existuje nebezpečí, že sádrová omítka odpadne. Můžete použít různé výplně (syntetická nebo přírodní vlákna, kamenné třísky, sklo, korálky, piliny), aby byla podkladům dána textura omítky.
  • Pokud potřebujete získat trojrozměrné výkresy jednodušší použít šablonu.

Pro tloušťku platí technické požadavky:

  • Pro jednovrstvou omítku jakéhokoliv složení (s výjimkou omítky) je přípustná tloušťka do 20 mm. Pro sádrovce - do 15 mm.
  • Při vytváření vícevrstvé omítky bez syntetických přísad existuje závislost na typu základního materiálu.
  • „Šplouchání“ pro cihlové a betonové povrchy je 5 mm, pro dřevěné - do 9-10 mm.
  • "Půda" na cementové bázi je dovolena do 5 mm, pro vápenná a sádrová řešení - do 7 mm.
  • "Krycí" vrstva běžné omítky může být až 2 mm tlustá, pro dekorativní variantu může být až 7 mm.

O tom, co potřebujete vědět o výpočtu omítky, viz následující video.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Opravy